Апрель

В этом месяце необходимо полностью освободить кусты от укрытия. Если задержаться с выполнением этих работ, то возможно прорастание почек под укрытием или их выпревание.

Своевременное освобождение лозы от укрытия. Сроки освобождения виноградных кустов из-под укрытия в первую очередь определяются средними температурами воздуха. Если стоит морозная погода, лучше с этой работой повременить, потому что возможно повреждение набухающих почек из за губительного воздействия низких температур. При установлении теплой погоды со среднесуточными температурами воздуха выше +10 градусов, когда почва прогревается до +7-8, необходимо срочно приступать к освобождению лоз, потому что начнется набухание почек и возможно их преждевременное распускание. В этом случае начинают расти молодые побеги, которые легко обламываются при открытии лоз или погибают под воздействием прямых солнечных лучей.

Обычно виноград из-под укрытия в южных районах освобождают в конце марта – начале апреля, в средних и северных широтах – в середине апреля.

Опрыскивание раствором железного купороса (400 г на 10 л воды) освобожденных из-под укрытия лоз помогает задержать преждевременное распускание почек, что является естественной защитой от губительного воздействия возвратных заморозков.

Профилактическая обработка виноградника. Опрыскивание кустов до распускания почек 3%-й бордоской смесью помогает в борьбе с различными грибковыми болезнями. Первую обработку проводят в первой половине апреля. Для приготовления 10 л раствора 300 г медного купороса и 300 г негашеной извести разводят в пластмассовой или эмалированной емкости (лучше использовать горячую воду). В одной емкости разводят медный купорос, в другой гасят известь. Приготовленные растворы смешивают, вливая раствор медного купороса в разведенную известь, постоянно помешивая. Готовность бордоской смеси проверяют следующим образом: железный гвоздь или кусок
проволоки опускают на минуту в раствор. Если гвоздь покрылся медью, нужно добавить в раствор еще извести.

После приготовления смесь процеживают. Она будет ярко-синего цвета и довольно густой, поэтому распылитель на опрыскивателе должен быть как можно больших размеров. Бордоскую смесь нельзя смешивать с другими препаратами. Готовый раствор можно хранить не более двух часов. После высыхания побеги и рукава кустов будут голубого цвета, поэтому обработку бордоской смесью еще называют голубым опрыскиванием.

Для подавления первичной инфекции грибковых заболеваний и уничтожения вредителей лозу можно обработать раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) с добавлением в рабочий раствор инсектицидов, например конфидора, актеллика. Эффективна также обработка раствором мочевины (500 г на 10 л воды).

Первая подвязка – самая важная. Освобожденные из-под укрытия лозы подвязывают на шпалерах. Такая подвязка называется сухой. Ее по праву считают основной, потому что от того, как подвязаны рукава и плодовые стрелки, во многом зависит дальнейшее развитие кустов и их урожайность. Первое, что нужно учесть, – это подвязывание лоз в горизонтальном направлении с небольшим наклоном или без него. Если плодовые стрелки подвязать в вертикальном положении, то из-за полярности в развитии побегов
винограда распустятся только верхние глазки. Второе – большое значение для дальнейшего развития плодовых стрелок и рукавов имеет и способ подвязки. Подвязывать необходимо так, чтобы не образовывались перетяжки в местах подвязывания. Лучше всего для этих целей подходят эластичные материалы, например полимерные пленки, которые могут растягиваться. Если побеги
подвязывают шпагатом или проволокой, то нужно делать зазор на предполагаемое утолщение побегов, чтобы не было перетяжек. Особенно опасны они на многолетних рукавах, потому что могут привести к их отмиранию.

Своевременное проведение весенней обрезки. Многие виноградари выращивают на своих участках сорта и гибридные формы, которые не укрывают на зиму. Наиболее распространенными из них являются такие изабельные сорта, как Лидия, Изабелла, Ноа, Русский Конкорд, Альфа, а также новые
сорта с высокой морозостойкостью, например Фронтиньяк, Преви стар, Маркет, и даже совсем неизвестные формы, которые выросли из проросших семян.

Несмотря на то, что все эти формы винограда имеют повышенную морозостойкость, но и они могут сильно повреждаться в результате воздействия низких температур. Например, у очень распространенной Лидии однолетние побеги и почки погибают при температуре воздуха ниже -27-28 градусов, особенно если такая температура достаточно долго удерживается в начале или конце зимы. Поэтому не укрываемые сорта лучше обрезать ранней весной. Осеннюю обрезку таких кустов, как правило, не практикуют. Уже во второй половине марта степень повреждения однолетних лоз и глазков можно легко определить по набуханию почек. Живая лоза на срезе имеет ярко-зеленый цвет, а у живого глазка почка увеличивается в размерах, на ней появляется легкое опушение, и она становится светлой. Чем раньше проводится обрезка кустов, которые на зиму не укрывались, тем меньше потери пасоки. Поэтому ее лучше завершить до начала активного сокодвижения, которое обычно начинается во второй половине апреля.

Уход за почвой и посадка саженцев. Рыхлят и перекапывают почву в междурядьях, для лучшего ее прогревания убирают мульчирующие материалы. Проводят очистку штамбов и рукавов от отслоившейся коры.

Начинают посадку саженцев и черенков в открытый грунт. Черенки высаживают в почву, накрытую сверху темной мульчирующей полимерной пленкой или черным агроволокном. Под таким покровом температура на 5-10 градусов выше, чем в открытом грунте, лучше сохраняется влага, не растут сорняки. После посадки, для того чтобы саженцы лучше приживались, над ними можно установить небольшой парник.

Защита виноградника от заморозков. Во второй половине весны погода изменчива: теплые дни зачастую сменяются холодными, иногда с заморозками. В этот период начинают набухать почки и возможно их распускание. Холодная погода создает немало проблем для виноградарей, которые вынуждены защищать кусты от возможных заморозков. Набухшие почки выдерживают понижение температуры до -3 градусов, а вот листья и молодые побеги погибают уже при температуре воздуха -1-1,5.

В первую очередь большую опасность для растений представляют радиационные заморозки. Их основные признаки: ясное безоблачное небо во время захода солнца, заметное понижение температуры воздуха к вечеру, резкое снижение ее ночью, тихая безветренная погода. Если устанавливается такая погода, то нужно принять безотлагательные меры для защиты виноградника от заморозка.

Самый простой способ – дымление за счет сжигания органических горючих материалов. Оно спасает виноградник от воздействия низких температур до -2-2,5 градуса, потому что дым удерживает излучаемое с поверхности почвы и растений тепло. Для дымления подходят сырая солома, листья, овощная ботва, опилки, соломистый навоз, которые сжигают из расчета одна куча средних
размеров на одну сотку. Разжигают приготовленные кучи за два-три часа до восхода солнца.

Перед наступлением возможных заморозков виноградник поливают водой, благодаря испарению которой меньше понижается температура воздуха в приземном слое. Небольшой виноградник и молодые кустики можно защитить от заморозков, укрыв их на дугах брезентом, пленкой, агроволокном. Главное, чтобы такое укрытие не касалось побегов.

Полив виноградника. Виноград считается засухоустойчивым растением. Но для получения высоких урожаев кусты должны быть хорошо обеспечены влагой. Если количество осадков, выпавших за зимний период, недостаточно для полноценного развития растений весной, то при дефиците влаги в почве первый полив проводят сразу после сухой подвязки побегов. Желательно этот полив
совместить с подкормкой аммиачной селитрой, потому что земля еще холодная и растения могут испытывать азотный голод. Второй полив нужен в том случае, если после обрезки лоз на срезах пасока не выделяется либо идет слабо. Это свидетельство того, что грунт сильно иссушен или в течение зимы кусты подмерзли.

Если почвы песчаные, поливают небольшими порциями, но 3-4 раза. На тяжелых глинистых землях можно ограничиться одним поливом. Виноградник необходимо поливать по бороздам или канавкам, вырытым вокруг кустов. Не рекомендуется поливать сплошным затоплением участка, так как при этом расходуется много воды, увлажнение происходит неравномерно, тяжелые почвы
заплывают, в результате чего ухудшается их воздушный режим.

Май – самый напряженный месяц по объемам и интенсивности работ, выполняемых на винограднике.

Сухая подвязка побегов. Эту работу нужно закончить до распускания почек, обычно в начале месяца. Если не успели выполнить такую подвязку, то ее нужно отложить и провести, когда вегетирующие побеги достигнут длины 15-20 см, тогда они меньше будут обламываться.

Первая нормирующая зеленая обломка побегов на плодовых стрелках. В первой половине месяца на многолетних рукавах удаляют все начавшие развиваться побеги, если они не предназначены для их замены. Обламывая зеленые побеги, первыми удаляют двойники, выламывая худший побег или без соцветия. Удаляют все поврежденные и недоразвитые побеги. Через неделю-полторы после первой зеленой обломки проводят вторую, при которой уже окончательно устанавливают нагрузку кустов побегами и соцветиями в соответствии с сортовыми особенностями и силой роста кустов. Удаляют порослевые побеги, если они появились из подземной части куста или из основания надземного штамба, но не нужны для замены рукавов. Обломку зеленых побегов нужно провести своевременно, чтобы расходовалось меньше питательных веществ. Сильно поврежденные морозами или пятнистым некрозом кусты обрезают на черную голову, спиливая штамб немного ниже уровня почвы. Место спила присыпают землей, развившиеся впоследствии зеленые порослевые побеги используют для формирования новых рукавов или для прививки.

Подвязка побегов. По мере роста зеленые побеги равномерно распределяют в плоскости шпалеры с расстоянием между ними 10-15 см. После появления на побегах трех-четырех листьев кусты обрабатывают фунгицидами для профилактики грибковых заболеваний.

Пасынкование. Удалять пасынки начинают с третьей декады мая. Чтобы не допустить жирования зеленых побегов, первое пасынкование иногда задерживают на несколько дней. Удаляют большую часть пасынков с целью недопущения загущения кустов, что улучшает освещенность листьев и гроздей, их проветриваемость и позволяет качественно проводить опрыскивание против болезней. Хороший по величине и качеству урожай обеспечивается достаточно большим листовым аппаратом виноградного растения.

Удаление усиков растущих побегов. Многих виноградарей интересует вопрос, нужно ли удалять усики на виноградной лозе, которые представляют собой видоизмененные соцветия. В природе они имеют большое значение для растения, ведь это специальное биологическое приспособление, которое позволяет лозам в лесных условиях дотягиваться до солнечного света. При помощи усиков виноградная лоза цепляется за ветви деревьев, взбирается до верхней части их крон. При выращивании винограда в культуре с использованием различного вида шпалер, когда растущие побеги подвязывают, усики теряют свое значение. Поэтому их лучше удалять, чтобы на их рост не расходовались питательные вещества и осенью после одревеснения они не мешали снятию лоз со шпалер на укрываемых виноградниках. Высаживают вегетирующие саженцы, которые предварительно нужно закалить на открытом воздухе. На винограднике проводят рыхление верхнего слоя почвы в междурядьях и (или) мульчируют ее. В конце месяца начинают делать прививки в зеленые побеги. Готовность зеленых побегов к проведению прививок можно определить по степени формирования в них лубяных волокон.

Полив и подкормка виноградника минеральными удобрениями. Эти работы проводят в течение месяца с обязательным использованием азотных или органических удобрений, например настоев коровяка, птичьего помета. Если в почве много активной извести, связывающей железо, которое становится недоступным для усвоения растениями, то количество образующегося в листьях хлорофилла значительно уменьшается или полностью прекращается, поэтому они становятся желтыми, могут начать усыхать и опадают. На пораженных хлорозом кустах урожай значительно уменьшается или может быть совсем потерян. Чтобы предотвратить развитие хлороза, нужно подкормить растения железным купоросом. Для этого 100 г железного купороса, 20 г лимонной или аскорбиновой кислоты растворяют в 10 л воды и этим раствором поливают кусты. Для молодых растений в возрасте до трех лет достаточно одного ведра раствора, для полива взрослых кустов необходимо 30-40 л раствора.

Некорневую подкормку для подавления хлороза винограда лучше проводить препаратами, содержащими железо в хелатной форме.

Одновременно растения желательно подкормить микроэлементами: марганцем, цинком, магнием, бором.

Предотвращение осыпания завязей. В конце мая перед началом цветения винограда следует позаботиться о том, чтобы не допустить значительного осыпания завязей. Для этого, если осадков было мало, виноградник поливают в среднем из расчета 100-150 л воды на один куст. Желательно полив сочетать с подкормкой органическими и минеральными удобрениями. Эффективно проведение некорневых подкормок минеральными удобрениями, особенно такими, которые содержат в своем составе бор, цинк, марганец, молибден и повышенное содержание фосфора.

Обязательно обрабатывают виноградник для защиты от грибковых заболеваний биологическими или химическими фунгицидами.

Прищипывание растущих побегов перед цветением. Этот прием способствует улучшению оплодотворения и завязывания ягод. Вес ягод, как и общий вес гроздей, увеличивается, повышается урожайность и качество винограда. Кроме того, прищипывание зеленых побегов способствует более ранней закладке эмбриональных соцветий в почках, лучшему их развитию. Но следует помнить, что прищипывать можно только сильные побеги, слабые прищипывать нельзя, потому что при проведении такой операции на них развитие и рост ягод и гроздей не увеличиваются, а уменьшаются, и урожай на таких побегах будет меньше. Особенно эффективно прищипывание побегов на сортах, склонных к осыпанию цветков и завязей, а также имеющих функционально женский тип цветка, таких как Талисман, Флора, Подарок Запорожью, Виктория, София и др. Применяется прищипывание побегов и при ускоренном формировании кустов. Оно стимулирует развитие пасынков, увеличивает листовую массу.

Защита от гусениц гроздевой листовертки. Этот вредитель может нанести большой ущерб урожаю винограда. Бабочки листовертки откладывают яйца на бутоны и цветки. Вышедшие из этих яиц гусеницы, длиной до 1 см, питаются бутонами, цветками и завязью, опутывая их паутиной. За время развития одна гусеница способна уничтожить 40-60 бутонов. Для борьбы с гроздевой листоверткой нужно улучшать условия проветривания и освещения кустов, уничтожать сорняки. Если на винограднике обнаружены гусеницы, кусты необходимо опрыскать растворами инсектицидов (например, децис, лепидоцид, фастак, арриво, инта-вир).

Июнь – месяц очень напряженной работы на винограднике.
В это время наблюдается самый интенсивный рост побегов, растения цветут, закладывается будущий урожай. От своевременно и качественно проведенных агротехнических работ на винограднике во многом будет зависеть величина и качество урожая. Больше всего времени на винограднике приходится тратить на проведение зеленых операций.

Прореживание листьев перед цветением. Чтобы соцветия винограда хорошо опылились, необходимо обеспечить как можно более свободный перенос пыльцы ветром с одних кустов на другие. Для этого рекомендуется удалять часть листьев вокруг соцветий. В июне перед цветением их удаляют вокруг соцветий, чтобы улучшить проветривание кустов и тем самым облегчить перенос пыльцы, что положительно скажется на качестве опыления гроздей и уменьшит осыпание завязей. Эту работу выполняют на кустах, выращиваемых на одно- или двухплоскостных вертикальных шпалерах. Нет необходимости прореживать листья на кустах, которые размещаются на арках, козырьках и других подобных шпалерах. У них соцветия находятся ниже основной массы листьев и естественные условия их опыления намного лучше.

Удаление верхушки соцветия. Опыление соцветий у некоторых сортов и гибридных форм винограда можно стимулировать при помощи довольно простого приема. В начале цветения, когда начинается сбрасывание колпачков на цветках, удаляют при помощи секатора или ножниц четверть или треть верхушки соцветия. Но следует учитывать, что такое обрезание гроздей может быть рекомендовано только для тех сортов и гибридных форм, которые образуют соцветия большой длины. Опыт многих виноградарей свидетельствует о том, что если удалить верхнюю часть соцветий таких сортов и гибридных форм винограда, как Велес, Страшенский, Надежда АЗОС, Ксения (Анжелика), Кинг руби и целый ряд других, то завязывание ягод у них улучшается, грозди формируются с ягодами одинакового размера, компактные, без горошения.

Прищипка побегов. Эту зеленую операцию проводят на винограднике для того, чтобы получить больший урожай за счет увеличения размеров ягод и гроздей. Прищипывать верхушки сильно растущих побегов можно в самом начале цветения. В результате удаления верхушки интенсивного растущего побега развивающееся соцветие получает для своего роста больше элементов питания из-за последующего перераспределения питательных веществ от точек роста побегов к соцветиям. Прищипывая побег, удаляют его верхушку длиной 3-5 см. Удаление большей по длине верхушки побега называется чеканкой и производится в более поздние сроки. После проведения прищипывания побегов на 10-15 дней задерживается их рост, и большая часть питательных веществ поступает к соцветиям. Поэтому улучшаются условия опыления цветков, уменьшается их осыпание, в результате завязывается больше ягод, увеличивается общий урожай.

Наиболее эффективно прищипывание побегов у сортов, которым свойственно сильное осыпание завязи или горошение ягод. Например, этот прием способствует увеличению урожая ягод у сортов с функционально женским типом цветка (Талисман, Флора, Восторг красный и др.).

Стимулирование опыления. На практике поспособствовать опылению винограда не трудно. Если стоит сырая погода, температура воздуха низкая, в районе +15 градусов, то пыльца теряет способность переноситься с током воздуха. В этом случае искусственное опыление становится необходимостью, иначе цветки осыпаются, а завязь не образуется. Понадобится чистая сухая тарелка среднего размера и мягкая пуховка – это может быть косметическая кисть для пудры, заячья лапка, кусочек меха напалочке или мягкая художественная кисть. Как только цветки винограда сбросили колпачки (их хорошо видно на почве под кустами), а сами цветочные кисти распушились и стали желтоватыми, пора приступать к работе. Надо заметить, что начало цветения может отличаться у разных сортов на несколько дней. Опыление лучше проводить поздним утром, после высыхания росы. В левой руке держат тарелку, а в правой – пуховку. Тарелку подносят под цветущую кисть и несколькими легкими, смахивающими движениями сверху вниз собирают пыльцу пуховкой в тарелку. Повторяют эту манипуляцию с 3-5 кистями на кусте и переходят к следующему цветущему кусту. Здесь повторяют то же самое со всеми соцветиями. Теперь, когда в тарелке находится смесь из пыльцы уже двух кустов, направляются к следующему, а потом проделывают то же самое на всех лозах. Последним (важно не забыть это!) опыляют самый первый куст. Желательно повторять это мероприятие каждые 3-5 дней, чтобы захватить оптимальное время опыления на всех кустах. Опыленные цветки подсохнут очень быстро, и через несколько дней можно будет заметить, что завязи начали «надуваться». Можно помочь естественному опылению, если в это время проредить листья вокруг соцветий и периодически встряхивать шпалерную проволоку.

Причины осыпания завязи. Частичная и даже полная потеря урожая возможна, если произойдет сильное осыпание завязи во время цветения винограда. Оно может происходить по разным причинам. При плохом опылении осыпается завязь сортов с функционально женским типом цветка. Обоеполые сорта винограда при недостатке влаги и питательных веществ в почве, а также в случае установления холодной и сырой или очень жаркой и сухой погоды в период цветения могут также плохо опылиться с последующей частичной или полной потерей завязи. Только при содержании влаги в почве не менее 70-75 % от предельной ее полевой влагоемкости возможно хорошее опыление соцветий. Недостаточное количество питательных веществ у виноградных растений также не способствует образованию полноценной завязи. Плохое проветривание виноградника – еще одна из главных причин плохого его опыления.

Пасынкование. Почему пасынки надо удалять? Когда побегов второго порядка образуется много, они загущают крону, затеняют листья и грозди основных побегов. Ухудшаются освещенность и проветривание кустов, а это создает благоприятные условия для развития грибковых заболеваний. Предотвратить такое развитие виноградного растения помогает пасынкование побегов. Под ним понимают их полное удаление (при выведении штамбов) или прищипывание с оставлением 1-3 листьев в зависимости от степени загущения побегов листьями. Прищипывание пасынков с оставлением на них 1-3 листьев улучшает освещенность, вентиляцию и общее развитие кустов и является обязательным, хотя и трудоемким приемом. При ведении высокоштамбовой культуры винограда с естественным расположением зеленых побегов пасынкование не проводится, так как длина пасынков на свисающих побегах, как правило, не превышает 10-15 см. Они не одревесневают и в подавляющем большинстве сами отпадают осенью или обламываются вместе с листьями перед укрытием кустов на зиму. Как правило, полностью удаляют пасынки на побегах, предназначенных для выведения штамбов или рукавов. Такие побеги освобождают от пасынков полностью в начале их развития, их лучше вырезать с оставлением небольшого пенечка, а не выламывать целиком.

Подкормки винограда. Кроме проведения зеленых операций следует полить кусты, подкормить их под корень раствором коровяка, птичьего помета или раствором минеральных удобрений, содержащих калий, фосфор, азот и желательно микроэлементы, а также провести некорневую подкормку микроудобрениями с обязательным содержанием в них бора, марганца, цинка – для лучшего роста и завязывания ягод.

Защита виноградника. Перед цветением и после него проводят профилактические опрыскивания кустов по зеленой массе препаратами от оидиума и милдью, при необходимости – от вредителей: гроздевой листовертки, виноградного зудня, цикад.

В течение всего месяца прививают кусты зелеными или ранее заготовленными одревесневшими черенками копулировкой, улучшенной копулировкой, в расщеп или другими способами с целью замены сорта или испытания какой-либо новой формы винограда.

После завершения цветения проводят окончательное нормирование урожая. При необходимости слишком плотные грозди прореживают.

В этом месяце первостепенное внимание нужно уделить поддержанию оптимальных условий для роста виноградных растений.

Поддержание оптимальной температуры и влажности почвы. Для этого почву на винограднике содержат в рыхлом состоянии или мульчируют. Проведение этих операций помогает сохранить влагу в почве и понизить ее температуру. Землю в корневой зоне кустов поддерживают в состоянии оптимальной влажности. Поэтому, если осадков выпадает мало или их нет на протяжении длительного периода, поливают виноградник. В июле начинается вторая волна роста сорняков, поэтому нужно регулярно с ними бороться. Если нет возможности мульчировать почву междурядий, их следует прокультивировать.

Проведение зеленых операций. Регулярно подвязывают побеги, сильно растущие прищипывают. В начале месяца заканчивают нормирование урожая, удаляют грозди на тех побегах, которые растут слабо или прекратили рост, убирают сильно изреженные грозди, в плотных гроздях часть ягод удаляют с целью их прореживания.

Прореживание листьев. Обычно их удаляют на кустах, которые выращивают на вертикальных шпалерах. Этот прием практически не применяют на кустах, выращиваемых на арках, козырьках и других подобных шпалерах. Удаляют часть листьев перед началом созревания ягод, в первую очередь расположенные ниже гроздей. К этому времени они уже стареют, теряют свою продуктивность. Выше гроздей листья удаляют только частично. Проведение этой операции улучшает условия освещенности и проветривания кустов, особенно в зоне расположения гроздей, а это, в свою очередь, ускоряет созревание ягод, накопление в них сахаров, ароматических и красящих веществ, облегчает защиту винограда от вредителей и грибных заболеваний. Удалять листья над гроздями, находящимися под прямыми солнечными лучами, нельзя. Иначе ягоды получат солнечные ожоги, потом сморщатся и усохнут. Типичная ошибка многих виноградарей заключается в том, что при появлении увядших от ожогов ягод их спешат сразу вырезать в гроздях. После такой «помощи» оставшиеся ягоды продолжают получать солнечные ожоги. Поэтому лучше не торопиться с удалением ягод, получивших ожоги, ведь обычно они не гниют, а просто усыхают и закрывают собой целые от возможного получения солнечных ожогов. Тогда потери урожая будут частичными. Если же их удалить, то постепенно все ягоды в гроздях получат ожоги, и урожай будет полностью утерян. Эффективной защитой гроздей от солнечных лучей является создание искусственного затенения. Его можно сделать при помощи сеток, рассеивающих солнечные лучи, которые можно размещать вдоль шпалеры, закрывая виноградные побеги от прямых солнечных лучей, или разместить над виноградником на специальных растяжках. В целях экономии многие виноградари для защиты гроздей от солнечных ожогов используют мешочки, сшитые из агроволокна. Довольно эффективны бумажные колпаки, одеваемые сверху на грозди. Для их изготовления лучше использовать парафинированную бумагу, которая не боится дождей и росы.

Причины увядания гроздей. Главной из них является перегибание гребней в период созревания ягод. Оно встречаются у многих сортов винограда, но чаще характерно для тех сортов и гибридных форм, у которых формируются большие грозди, а сами гребни длинные. Особенно часто перегибаются они у такого популярного сорта, как Преображение. Избежать перегибов гребней можно при выращивании склонных к этому форм винограда на шпалерах в форме арок, козырьков, беседок и т. п. Если нет такой возможности, то под гребни гроздей, которые могут перегнуться, можно подложить кусочки пенопласта или надеть на них пластиковые или резиновые гибкие трубки.

Защита от ос и шершней. Бороться с ними можно с помощью приманок, используя мед, сахар, растворенные в воде, остатки компота, пиво, кусочки арбуза или дыни, которые раскладывают в ловушки и своевременно меняют, удаляя отловленных насекомых.

Защита от птиц. Урожай винограда могут повредить домашние птицы, особенно куры. Для защиты от них виноградник необходимо огораживать. По мнению многих виноградарей, чаще всего птицы повреждают сорта с окрашенной ягодой, особенно синей и фиолетовой. Бороться с птицами можно, устанавливая на винограднике чучела хищных птиц, всевозможные ветровые трещотки, подвешивая блестящие предметы и т. д. Более надежной защитой является применение специальных сеток, устанавливаемых над виноградником. Для этих целей можно использовать также старые рыбацкие сети, ненужные тюлевые занавески.

Защита и удобрение винограда. Для повышения урожайности и качества ягод, ускорения их созревания проводят корневые и некорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями с добавлением микроэлементов.

Если возникла угроза поражения виноградника грибковыми заболеваниями, необходимо его обработать фунгицидами, но не позже сроков ожидания, которые указаны в инструкции по применению. Время возможного применения фунгицидов ограничено из-за скорого созревания ягод. Для защиты их от оидиума, который является главной угрозой созревающему урожаю, можно использовать настой сенной трухи или старого сена, которым заполняют ведро, заливают водой, настаивают в течение 7-10 дней, процеживают и потом обрабатывают эти настоем виноградные кусты. Для большей эффективности в такой настой перед обработкой растений добавляют молочную сыворотку (0,5 л на 10 л воды) и опрыскивают кусты по зеленой массе. Это экологически чистый способ защиты виноградника.

Если начинают развиваться пасынки второго порядка, то для улучшения вентиляции кустов и предотвращения развития грибковых заболеваний их удаляют полностью.

Все перечисленные виды работ при своевременном и качественном их выполнении позволят получить хороший урожай ягод и обеспечат качественное вызревание лозы.

Во второй половине июля начинается уборка урожая сверхранних и очень ранних сортов и гибридных форм винограда, таких как Ромбик, Подарок Несветая, Ливия, Цитрин (Супер экстра), Элегант сверхранний, Тимур и др.

В последний месяц лета начинается массовая уборка винограда, в первую очередь столовых сортов. Не менее важно позаботиться о вызревании лозы.

Уборка урожая. Срезают грозди, когда устанавливается сухая погода. Лучшее время для этого – утренние часы, после того как просохнет роса. Если урожай собирают вечером, то у технических сортов наблюдается повышенная сахаристость, а у столовых происходит незначительное уменьшение веса ягод из-за сильной транспирации влаги растениями в дневное время. Собранные ягоды используют для употребления в свежем виде, изготовления сока, варенья, маринада, изюма.

Проведение зеленых операций. Подвязывают и чеканят побеги, если они выросли выше верхней проволоки, слаборослые побеги не чеканят. Если осадков выпадает мало, проводят умеренные поливы виноградных кустов. При недостатке влаги происходит подсыхание краев листьев. Такое явление чаще всего наблюдается в засуху в августе. Развивается оно из-за дефицита воды. При ее недостатке нарушается процесс фотосинтеза. На листьях растений закрываются устьица, чтобы предотвратить испарение влаги, поэтому снижается отвод тепла, листья в жару слабо охлаждаются, перегреваются, возникает их ожог. Края или даже полностью листовая пластинка засыхают, словно листья оборваны. Из-за этого явления слабее синтезируются органические вещества, хуже развиваются растения. Избежать этого явления в отсутствие дождей поможет своевременный полив.

Стимулирование вызревания лозы. В августе вместе с созреванием урожая ягод начинается и вызревание лозы. Помочь ей хорошо вызреть – одна из самых главных задач виноградаря. Первое, что нужно сделать, – провести в августе чеканку побегов, удалив их верхнюю растущую часть. В результате удаления точек роста питательные вещества в большем количестве начнут поступать в побеги, улучшится их освещенность, в результате ускорится и их созревание. Способствует созреванию лозы обрезка оставленных пасынков и частичное удаление листьев в нижней части побегов, благодаря чему улучшаются условия проветривания
кустов. Со второй половины августа для подкормок виноградника используют фосфорно-калийные удобрения, исключая азот. Проводят как корневые, так и некорневые подкормки, при этом нельзя допускать недостатка влаги в почве. Если растениям не хватает влаги (листья теряют тургор, увядают в середине дня), нужно провести умеренный полив с одновременным внесением фосфорно-калийных удобрений из расчета 30 г суперфосфата и 15 г калийного удобрения, лучше сернокислого калия, на 10 л воды. Некорневые подкормки кустов проводят фосфорно-калийными или калийными удобрениями, например сернокислым калием (30-40 г на 10 л воды), для лучшего вызревания побегов. Хороший эффект дает обработка виноградника комплексными удобрениями, включающими микроэлементы, но не содержащими азот. Можно делать некорневые подкормки настоем золы (5 стаканов золы на 10 л воды, настаивать 2-3 суток). Приготовленный настой нужно слить с осадка, процедить, а затем обработать им растения. Некорневые подкормки лучше проводить вечером при устойчивой сухой погоде, один раз в 7-10 дней. Если возникает угроза не вызревания лозы из-за затянувшегося созревания ягод, особенно при перегрузке кустов, то лучше пожертвовать частью урожая, срезав отдельные грозди, чтобы лучше вызрели побеги – основа урожая будущего года.

Защита от грибковых заболеваний. Обычно после уборки урожая обработку кустов винограда с целью защиты их от грибковых заболеваний многие виноградари прекращают. А зря. Происходит это потому, что особенно большое внимание защите виноградника от болезней уделяют в первой половине его вегетации, чтобы уберечь в первую очередь урожай. Но ведь угроза поражения виноградника грибковыми заболеваниями сохраняется и в период уборки урожая и после ее завершения. И если поздняя вспышка милдью не очень опасна, потому что стареющие листья в меньшей степени ею поражаются, то оидиум может нанести винограднику большой ущерб. При этом могут быть поражены не только столовые и технические сорта, но и подвойные. Особенно опасно поражение вегетирующих лоз. В августе еще не заканчивается их вызревание, а такие лозы наиболее сильно повреждаются оидиумом, покрываясь темно-серыми пятнами, которые иногда сливаются, охватывая все междоузлие. Пораженные оидиумом лозы плохо вызревают и во время перезимовки могут погибнуть. Черенки, заготовленные из такой лозы, не пригодны для дальнейшего размножения.

Сильное поражение оидиумом вегетирующих лоз на прививках может произойти и в школке саженцев, потому что там созревание лозы начинается позже и она особенно восприимчива к оидиуму. Поэтому, чтобы не допустить поражения виноградника оидиумом в конце лета, его желательно обработать препаратами, подавляющими это заболевание. Из-за снижения температуры
воздуха в это время обработка виноградника серой и ее препаратами может оказаться не эффективной, поэтому лучше использовать препараты системного действия: строби, фалькон, топаз. Высокую эффективность по профилактике оидиума имеет своевременное выполнение агротехнических мероприятий, обеспечивающих хорошее проветривание виноградника (чеканка побегов, прополка).

Защита созревающего урожая. Если хочется получить урожай экологически чистого винограда, то для защиты его от оидиума можно использовать оригинальный способ, сделав противогрибковый квас. Для его приготовления нужно 3 л молочной сыворотки, 1 стакан сахара, 2 л настоя прелого сена смешать в одной емкости и оставить для брожения в теплом помещении без солнечного света на 15-20 дней. В приготавливаемом квасе образуются ферменты и бактерии, которые уничтожают патогенную микрофлору. Бактерии сенной палочки выделяют антибиотики, убивающие различные виды грибков. Приготовленный настой разбавляют водой в соотношении 1:3. В вечернее время этим раствором обрабатывают кусты винограда по листьям и ягодам. Регулярное (раз в 7-10 дней) опрыскивание виноградника таким раствором поможет достаточно хорошо защитить его от оидиума. Особая ценность данного способа заключается в том, что кусты можно обрабатывать приготовленным раствором и во время созревания ягод. В этом случае ягоды также будут защищены от растрескивания. Для предупреждения заболевания ягод серой гнилью равномерно подвязывают побеги к шпалере, удаляют часть листьев вокруг гроздей, в период созревания ягод делают лунки под гроздями, если они соприкасаются с землей. При обнаружении признаков поражения серой гнилью грозди обрабатывают раствором соды (10 г на 10 л воды) или розовым раствором марганцовки.
Следует позаботиться и о защите урожая от ос, птиц, если возникает такая необходимость.

Уход за привитыми кустами. Во второй половине лета особого внимания к себе требуют привитые кусты. Если на них были сделаны прививки в зеленый побег разными методами (в расщеп, копулировкой, окулировкой), то нужно все прививки проверить, чтобы на них не осталось обвязок. Если обвязку вовремя не снять, на побеге может образоваться перетяжка, и побег в последующем
может не вызреть или легко обломиться в месте прививки. Побеги, растущие из привитых черенков или глазков, с середины августа для ускорения созревания лозы чеканят, удаляя не только точку роста самого побега, но и пасынков. Если планируется использование лозы с прививок для заготовки черенков, то удаляют пасынки полностью. Чеканку побегов лучше проводить тогда, когда
приостановится рост побегов, о чем будет свидетельствовать выпрямление их верхушек (у растущего побега они загнуты).Уход за привитыми кустами. Во второй половине лета особого внимания к себе требуют привитые кусты. Если на них были сделаны прививки в зеленый побег разными методами (в расщеп, копулировкой, окулировкой), то нужно все прививки проверить, чтобы на них не осталось обвязок. Если обвязку вовремя не снять, на побеге может образоваться перетяжка, и побег в последующем может не вызреть или легко обломиться в месте прививки. Побеги, растущие из привитых черенков или глазков, с середины августа для ускорения созревания лозы чеканят, удаляя не только точку роста самого побега, но и пасынков. Если планируется использование лозы с прививок для заготовки черенков, то удаляют пасынки полностью. Чеканку побегов лучше проводить тогда, когда приостановится рост побегов, о чем будет свидетельствовать выпрямление их верхушек (у растущего побега они загнуты). В том случае, если была сделана окулировка спящим глазком без пробуждения, чеканить прирост или делать прищипку точек роста нельзя, потому что привитой глазок может тронуться в рост, тогда молодые побеги не успеют вызреть. Для стимулирования вызревания прививок привитые кусты необходимо обрабатывать с середины августа фосфорно-калийными удобрениями (монофосфат калия, сернокислый калий). Такая обработка виноградных кустов по зеленой массе будет способствовать вызреванию лозы прививок.

Уход за саженцами в школке. Удаляют пасынки и побеги-двойники на растущих саженцах, обеспечивают вертикальный рост побегов, постепенно сокращают поливы и подкормки, за исключением фосфорно-калийных удобрений.

Сентябрь – очень напряженный месяц, который отличается большим объемом работ на винограднике. Приходится практически одновременно выполнять целый ряд работ, причем таких, которые нельзя отложить даже на небольшой промежуток времени. Какие работы в сентябре можно считать первоочередными?

Стимулирование полного вызревания урожая. К сожалению, ягоды винограда могут не созреть в положенные сроки или совсем не вызреть. Иногда весь урожай на винограднике погибает из-за банальной жадности: очень большую нагрузку кустам дали гроздями. В этом случае можно потерять не только урожай, но и кусты, лозы которых к зиме не вызреют. Еще одной причиной несвоевременного вызревания урожая может быть слишком дождливый и холодный сентябрь, большое количество внесенных азотных удобрений. Поздние поливы виноградника оправданы, если стоит сильная жара, в противном случае, поливая виноградник во время созревания ягод, мы отодвигаем сроки их созревания. Такие кусты не только теряют урожай текущего года, но и на следующий год не плодоносят.

Как можно устранить опасность не вызревания урожая? В первую очередь нужно убрать на кустах значительную часть гроздей. Одновременно необходимо при помощи зеленых операций обеспечить хорошее проветривание кустов.

Для ускорения созревания оставленных гроздей полезно обработать всю зеленую массу (листья, побеги) куста водным раствором сульфата цинка с добавлением молибденовокислого аммония из расчета соответственно 5 и 8 г на 10 л воды. Можно добавить еще 2 г марганцовокислого калия на этот же объем раствора. Очень эффективны для ускорения процесса созревания корневые и некорневые подкормки кустов фосфорно-калийными удобрениями из расчета 20-30 г монофосфата калия на 10 л воды.

Уборка и переработка урожая. В сентябре в основном заканчивается уборка урожая большинства столовых и технических сортов винограда. Ягоды перерабатывают на сок, варят из них варенье, джемы, изготавливают изюм и кишмиш, делают вина. Виноград является сезонной культурой, и потребление свежих ягод, если он не импортный, ограничивается двумя-тремя месяцами. Так что желание растянуть потребление свежего винограда во времени вполне объяснимо. С этой целью урожай укладывают на хранение.

При соблюдении оптимальных условий хранения (чистое, сухое помещение, температура воздуха в пределах +1,5-2 градуса) лучшие результаты в хранении показывают сорта молдавской селекции: Молдова, Декабрьский, Криулянский, Беруинца, Осенний черный, Юбилей Молдавии, Юбилей Журавля и некоторые другие. По отзывам многих виноградарей, хорошо в течение длительного времени может сохраняться урожай новых гибридных форм Мавка, Валентин, Синдикат, Рождественский и некоторых других. Грозди, предназначенные для хранения, срезают только в сухую погоду и укладывают на хранение, стараясь по возможности не повредить восковой налет на ягодах. Если есть поврежденные ягоды, то их удаляют.

Агротехнические мероприятия. Основная задача в сентябре – это создание благоприятных условий для созревания лозы. Первое, что нужно сделать, – закончить чеканку побегов, удалив их верхнюю растущую часть. В результате удаления точек роста питательные вещества в большем количестве начнут поступать в побеги, улучшится их освещенность, в результате ускорится и их созревание. Способствует созреванию лозы удаление оставленных пасынков и частичное удаление листьев в нижней части побегов, потому что улучшаются условия проветривания кустов.

Для улучшения вызревания лозы желательно применять калийные или фосфорно-калийные удобрения (сернокислый калий, монофосфат калия). Хорошие результаты дает применение комплексных минеральных удобрений, не содержащих азота, но имеющих повышенное содержание фосфора и калия и включающих в свой состав такие необходимые для вызревания лозы элементы,
как марганец, молибден, сера и др. Растения желательно опрыскивать по верхнему ярусу листьев каждые 7-10 дней. Некорневые подкормки лучше проводить вечером при устойчивой сухой погоде.

Если устанавливается дождливая погода, то для уменьшения влажности почвы рекомендуется ее культивирование или перекопка с оборотом пласта. Выполнение этой работы также способствует ускорению вызревания лозы. Обычно уже к середине сентября побеги вызревают более чем на две трети длины. В это время можно провести предварительную обрезку кустов винограда. Зачем ее желательно делать? Во-первых, можно удалить часть плохо вызревающих или поврежденных лоз, что ускорит вызревание оставшихся, во-вторых, предварительная обрезка кустов позволит значительно сократить время на проведение осенней обрезки. Выполняя предварительную обрезку, укорачивают созревающие лозы и полностью обрезают на них оставленные пасынки. Затем удаляют побеги тонкие или поврежденные грибковыми заболеваниями, особенно серой гнилью и оидиумом, или вредителями, например цикадкой (лозы, поврежденные этим насекомым, вызревают очень медленно). Такая разгрузочная обрезка даст возможность оставленным лозам лучше и раньше вызреть. Окончательную обрезку кустов проводят непосредственно перед их укрытием на зиму.

Готовят виноградник к ремонту – замене малопродуктивных, заболевших кустов, для этого их раскорчевывают, копают посадочные ямы для саженцев.

В октябре завершаются основные работы на винограднике.
Окончание уборки урожая и закладка его на хранение. В первую очередь заканчивают уборку урожая. Из технических сортов винограда делают вино или соки. Грозди поздних столовых сортов закладывают на хранение. Его длительность зависит от лежкости винограда, которая обусловлена в первую очередь способностью ягод удерживать влагу. Для длительного хранения подходят не все столовые сорта, а в основном поздних сроков созревания, с достаточно рыхлой гроздью, крупными и плотными ягодами, имеющими толстую и прочную кожицу.

С кустов, перегруженных урожаем, закладывать виноград на хранение не стоит: хранится он плохо и недолго, ягоды осыпаются с гроздей и быстро увяливаются. Ягоды, пораженные грибковыми заболеваниями (милдью, оидиумом, серой или белой гнилью), не пригодны к длительному хранению. Нельзя собирать на хранение виноград недозрелый, когда ягоды не набрали достаточно сахара. Сроки хранения такого винограда будут минимальными. Нельзя заготавливать и перезрелый виноград, к хранению он не пригоден. Убирать урожай нужно, когда устанавливается сухая погода, не стоит убирать его рано утром и поздно вечером, когда выпадает роса.

Собранные грозди можно хранить в ящиках, на стеллажах, в подвешенном состоянии на гребнях или с отрезком лозы в сухих погребах и других прохладных помещениях, где температура воздуха не опускается ниже 0 градусов.

Замороженные в морозильнике ягоды пригодны только для переработки. Для потребления в свежем виде их не используют. Лучшими для хранения считаются такие сорта винограда, как Молдова, Молдавский черный, Памяти Негруля, Страшенский и др.

Защита виноградника от осенних заморозков. Для хорошей перезимовки кустов необходимо как можно дольше сохранить листовой аппарат на кустах. Для этого нужно провести комплекс мероприятий по предупреждению губительного влияния осенних заморозков на листья и побеги. Многолетняя практика показывает, что для винограда очень опасны осенние заморозки. Если температура воздуха в первой половине октября опускается до -5-6 градусов даже на короткое время, то виноградники могут понести большой урон: лоза полностью не вызреет и будет частично потерян урожай в следующем году. Это объясняется тем, что листопада еще не было, растения не прошли фазу закалки, поэтому не устойчивы к таким заморозкам.

Чтобы не допустить повреждения растений, накануне возможного понижения температуры воздуха нужно полить почву под кустами и в междурядьях. Если кустов немного, то несложно будет поставить под них емкости с водой. Надежной защитой от заморозков является дымление, для чего используют специальные дымовые шашки или дымовые кучи. Дымление начинают, когда температура воздуха упадет до +2-3 градусов, и продолжают еще 2-4 часа после восхода солнца. Таким способом можно поднять температуру на 1-2 градуса. Эффективен обогрев небольшого виноградника при помощи костров. Дым и тепло от них, поднимаясь вверх, распространяются по участку, обеспечивая защиту растений. Если кустов немного, то их можно накрыть агроволокном или пленкой.

Обрезка и укрытие виноградника. Со второй половины октября начинают обрезку укрываемых на зиму кустов. При обрезке отбирают и заготавливают лозу для размножения сортов черенками. Лучше хранятся черенки двойной длины, поэтому их заготавливают длиной в 6-10 глазков. Во время обрезки виноградника черенки следует сразу убирать с участка, потому что, пролежав на солнце даже непродолжительное время после срезки, они имеют впоследствии невысокую приживаемость. Лучшие сроки заготовки черенков – конец второй – третья декада октября. Проводят предварительную или окончательную обрезку кустов, снимают лозы со шпалер, укладывают их на землю, пришпиливают скобами и обрабатывают раствором медного (100 г на 10 л воды) или железного (400 г на 10 л воды) купороса. После этого укрывают кусты на зиму землей или пленкой, деревянными щитами и т. п. Эти работы желательно завершить до наступления устойчивых морозов.

Проведение влагозарядковых поливов. Осень в последние годы часто бывает сухой. В первой ее половине осадков выпадает обычно немного, поэтому запасы влаги в почве могут оказаться недостаточными для успешной перезимовки кустов.

В том случае, если осенью шли дожди и земля впитала много влаги, осенний влагозарядковый полив не нужен. Но если осадков выпало мало, необходим влагозарядковый полив. Его нужно сделать до укрытия лозы при помощи капельного орошения или в лунки вокруг кустов. Если виноградник уже укрыт, то полив проводят по траншеям, оставшимся после укрытия кустов землей.

Нельзя допускать, чтобы почва на винограднике на зиму осталась сухой. В этом случае она глубоко промерзает, растрескивается и разрывает корни. В трещины заходит морозный воздух, и корневая система частично или полностью может погибнуть. А влажный грунт не промерзает глубоко, и растения лучше переносят суровые зимы. Влагозарядковый полив рекомендуется провести и для того, чтобы накопить в почве влагу для следующего вегетационного периода.

Посадка саженцев винограда. При осенней посадке саженцев отпадает необходимость в их хранении до весны и экономится дефицитное время для работы на винограднике, но нужно будет позаботиться об укрытии посаженных кустиков на зиму.

Для посадки можно использовать только саженцы с хорошо развитой корневой системой. Нельзя допускать пересыхания корней выкопанных или приобретенных саженцев. Для этого корни нужно окунуть в глиняную болтушку. Можно использовать саженцы с одним или двумя побегами. Перед посадкой концы корней следует немного обрезать секатором. Прирост однолетней лозы нужно обрезать на 3-4 глазка. Важным условием хорошего развития высаженного саженца является размер посадочной ямы. Для саженцев лучше использовать ямы размером от 80х80х80 см и больше. При использовании ям меньших размеров, особенно на бедных почвах, рост высаженных саженцев будет слабым и урожайность выросших кустов низкая. При закладке нового виноградника вместо ям можно делать траншеи шириной до 0,8-1 м и глубиной 0,6 м.

После посадки саженца почву в посадочной яме уплотняют, полив водой. После оседания грунта его еще добавляют в яму. При пересадке кусты желательно выкапывать вместе с комом земли, частично сохраняя неповрежденной корневую систему. Такие саженцы лучше приживаются и в дальнейшем сильнее растут. На зиму высаженные саженцы обычно укрывают землей. Саженцы, предназначенные для весенней посадки, укладывают для хранения в подвал. Лучше всего они сохраняются, если корневая система будет находиться в слое увлажненного песка.

В ноябре завершаются работы на винограднике. В этом месяце необходимо закончить укрытие кустов на зиму в зоне укрывного виноградарства до наступления устойчивых морозов.

Внесение удобрений. Учитывая то, что в весенний период очень напряженный график работ, основную часть удобрений на винограднике лучше вносить осенью. Проводят эту работу, как правило, после обрезки и укрытия на зиму кустов, в том случае если не устанавливается морозная погода. Поздней осенью на виноградниках вносят навоз, компост, торф, навоз в смеси с фосфорными или фосфорно-калийными удобрениями, фосфоритную муку, томасшлак, термофосфат, преципитат.

Суперфосфат (особенно на почвах с нейтральной или щелочной реакцией) самостоятельно вносить нецелесообразно, так как за осенне-зимний период часть водорастворимых фосфатов переходит в малодоступную для растений форму. Его внесение вместе с нитратными формами азотных удобрений лучше всего перенести на весну. Из фосфорных удобрений на винограднике осенью лучше вносить томасшлак и фосфоритную муку, особенно эффективно их внесение на супесчаных и песчаных почвах.

Так как в начальный период роста виноград испытывает большую потребность в азоте, его можно вносить осенью, но только в виде сульфата аммония. В этом случае вымывание азота глубже зоны наибольшего распространения корней почти не наблюдается, поскольку пониженные температуры грунта не благоприятствуют этому процессу.

Органические и минеральные удобрения желательно вносить на глубину расположения основной массы корней (30-60 см). Из минеральных удобрений вносят те, которые содержат фосфор, калий и микроэлементы. Легкорастворимые азотные удобрения осенью вносить не следует, потому что за зиму они обычно вымываются осадками и талыми водами. Органические удобрения (компост, перегной) желательно вносить совместно с минеральными в траншеи, ямы, выкопанные через одно междурядье, раз в три года. При таком внесении на срезах корней по краю траншей или ям образуются 3-5 новых молодых корней. Рост кустов и их урожайность впоследствии усиливаются, качество ягод улучшается.

Периодичность внесения минеральных удобрений связана с частотой глубокого рыхления почвы на виноградниках. Если ежегодно проводится глубокое рыхление земли, то удобрения нужно вносить каждую осень, особенно на тяжелосуглинистых черноземных почвах, на которых формируется глубоко расположенная корневая система растений. При более мелком залегании корней винограда глубокое рыхление производят через междурядье или еще реже, а следовательно, и удобрения вносят раз в два или три года. Выбирая наиболее подходящую периодичность внесения, следует считаться и с тем фактом, что в первый год растения используют только половину поступившего в
грунт калия, а фосфора и того меньше – 10-30 %.

Песчаные, ракушечно-песчаные и супесчаные земли, содержащие очень мало извести и коллоидных частиц, характеризуются слабой поглотительной способностью, поэтому легкорастворимые в воде удобрения вымываются атмосферными осадками или при орошении в нижние почвенные слои. На таких участках минеральные удобрения не нужно вносить осенью, делать это лучше преимущественно весной, и обязательно в сочетании с органическими, повышающими водоудерживающую способность почв.

Большинство органических и минеральных удобрений вносят на глубину залегания основной массы всасывающих корней (40-60 см), которая бывает неодинаковой в зависимости от типа почвы, глубины прохождения грунтовых вод, биологических особенностей сортов. Особенно с осторожностью нужно подходить к внесению фосфорнокислых и калийных удобрений, которые на тяжелых землях слабо перемещаются по почвенному профилю. Более мелкое их внесение (на 20-25 см) допустимо на винограднике с поверхностно расположенной корневой системой, легкими почвами или при условии хорошей влагообеспеченности. В остальных случаях поступившие с удобрением питательные вещества используются виноградным растением частично и к тому же стимулируют рост сорняков.

Влагозарядковые поливы. Для создания запасов влаги в почве проводят влагозарядковые поливы. Средняя норма полива – 100-150 л воды на 1 кв. м площади плодоносящего виноградника или по 5-6 ведер воды под молодые кусты. Накопленные запасы влаги обеспечат хорошее развитие растений весной. В том случае если осенью шли дожди и земля впитала много влаги, осенний влагозарядковый полив не нужен. Но если осадков выпало мало, необходимо провести влагозарядковый полив. Его можно сделать в лунки вокруг кустов до их укрытия при помощи капельного орошения. Если виноградник уже укрыт, то полив проводят по траншеям, оставшимся после укрытия кустов землей.

В любом случае нельзя допускать, чтобы на зиму почва на винограднике осталась сухой. Сухая земля промерзает глубоко, растрескивается и разрывает корни. В трещины заходит морозный воздух, и корневая система частично или полностью может погибнуть. Поэтому нужно провести влагозарядковый полив с целью накопления в почве влаги для следующего вегетационного периода. Влажный грунт не промерзает глубоко, поэтому виноградные кусты лучше переносят суровые зимы.

Подготовка посадочного материала к хранению.
Заготовленные во время осенней обрезки черенки можно сохранить до весны и потом вырастить из них вегетирующие саженцы, высадить в школку или использовать для прививок.

Лоза для заготовки черенков должна быть хорошо вызревшей, теплой на ощупь, легко потрескивать при сгибании, на срезе древесина должна быть ярко-зеленого цвета. Невызревшая лоза за время хранения высыхает или разрушается разными видами плесени.

Собранную после нарезки лозу нужно связать в пучки по сортам и вымочить в воде, лучше всего дождевой. Если для этих целей используется водопроводная вода, она должна отстояться несколько дней. После этого лозу необходимо обработать фунгицидами для защиты от грибковых заболеваний. Хорошо зарекомендовали себя для этих целей препараты хинозол, фундазол, эупарен. Раствор железного купороса менее эффективен. Лозу можно замочить в растворе указанных фунгицидов или хорошо смочить при помощи опрыскивателя. После такой обработки ее надо хорошо просушить и уложить на хранение.

Главным условием хорошей сохранности черенков в зимний период является умеренная влажность воздуха в хранилище, температура в котором не должна быть выше +6 градусов. При высокой влажности воздуха есть риск развития плесени и бактерий, которые могут повредить лозу. Если воздух очень сухой, то черенки могут сильно подсохнуть. При повышенной температуре воздуха во время хранения возможно преждевременное набухание и даже распускание глазков.

Черенки для хранения (предпочтительно длиной 8-12 глазков) лучше укладывать в большие пластиковые мешки. Желательно, чтобы в одном мешке их было не менее 10-15 кг (для поддержания оптимальной влажности). Мешки необходимо периодически вентилировать.

Черенки можно хранить и во влажном песке. Если подвала нет, то связанные в пучки лозы можно уложить в траншеи на слой увлажненного песка, а сверху засыпать таким же песком, потом землей слоем 20-30 см. Над траншеей необходимо сформировать земляной холмик для защиты от размывания дождевыми или талыми водами, сверху прикрыть соломой, обрезками лозы, веток, стеблями кукурузы, подсолнечника. Однако хранящуюся таким образом лозу проблематично использовать для выращивания зеленых саженцев с конца февраля, потому что из-за промерзания почвы черенки невозможно достать из траншеи.

Некоторые виноградари хранят черенки, связывая их в пучки по сортам и ставя в стеклянные или пластиковые банки с водой, установленные на зиму в подвале. Еще иногда практикуют хранение черенков в подвале, воткнув их нижним концом в клубни картофеля. К сожалению, назвать оба описанных способа надежными и практичными нельзя. Дело в том, что при таких способах хранения получается, что с избытком воду получает та часть черенка, которая опущена в воду, налитую в банку, или находящаяся внутри клубня картофеля, а остальная часть черенка находится просто в воздухе. Реально это значит, что в погруженной в воду части черенка происходит постепенное вымывание запасенных питательных веществ, а остальная часть черенка высыхает, теряя влагу, которая испаряется в воздушное пространство подвала, и тем сильнее, чем суше подвал. Ведь активного движения воды по черенку из части, погруженной в воду, по всей его длине не происходит, такие процессы перемещения воды с минеральными или органическими веществами возможны
только в вегетирующих побегах растения. А черенок, хранящийся в подвале, находится в фазе полного покоя. В нем происходят дыхательные и ассимиляционные процессы в клетках, но процессов их роста и деления нет. Поэтому активно проводить воду по сосудам растения у черенка нет возможности. Эти процессы становятся возможными только после его пробуждения, то есть после начала роста, например, после того как этот черенок поставить или высадить на проращивание.

Небольшое количество черенков можно держать в холодильнике (в том отделении, где температура постоянно в пределах 0…+4 градуса). Предварительно обработанные черенки необходимо связать в пучок, завернуть во влажную ткань и поместить их в полиэтиленовый пакет, в котором проколоть несколько отверстий для вентиляции.

Выращенные или приобретенные саженцы, оставленные для весенней посадки, лучше всего хранить в подвале. На них обрезают на несколько глазков прирост однолетней лозы, немного укорачивают корни, опрыскивают раствором фундазола для защиты от плесени. В подвале на пол насыпают слой увлажненного песка толщиной 10-15 см, на него укладывают связанные в пучки
саженцы и сверху также засыпают влажным песком слоем не менее 10 см. Для уменьшения потерь влаги можно накрыть песок сверху полиэтиленовой пленкой. В течение всего периода хранения необходимо регулярно следить за тем, чтобы песок, которым присыпаны саженцы, не пересыхал, и периодически его увлажнять. Если количество саженцев небольшое, то их нужно связать в один пучок и поместить в ведро или кастрюлю с отверстиями в дне, предварительно насыпав на дно слой песка. После этого установить в приготовленную посуду саженцы и засыпать их песком, желательно до начала однолетнего прироста. Сверху на саженцы можно надеть полиэтиленовый пакет с отверстиями для вентиляции, чтобы предотвратить их иссушение. Использовать вместо песка землю не рекомендуется, так как возможно развитие плесени на посадочном материале.

Если нет подвала, то саженцы до весны можно сохранить в прикопе. Делают это следующим образом. Копают яму глубиной 70-80 см с такими размерами по периметру, которые бы позволили уложить туда оставшиеся саженцы. Обрезают однолетний прирост лозы на 3-4 глазка, корни укорачивают до 10-12 см. После этого вымачивают саженцы два-три дня в воде, погрузив в нее всю корневую систему, потом проветривают и обрабатывают в растворе хинозола или фундазола для предотвращения развития плесневых грибков. На дно ямы насыпают слой увлажненного песка толщиной 5-10 см, на него укладывают саженцы и сверху их засыпают таким же слоем песка. Накрывают листом шифера и сверху укладывают землю слоем не менее 30-40 см с вершиной в форме холмика, чтобы с него хорошо стекала дождевая или талая вода.

Начинается зимний период, который продлится до начала марта и характеризуется минимумом работ на винограднике.

Уборка на винограднике. На не укрытых на зиму кустах необходимо, прежде всего, позаботиться об утилизации листьев и мумифицированных гроздей винограда, в которых сохраняются зимующее стадии возбудителей таких болезней, как милдью и серая гниль. Их тщательно собирают, заделывают глубоко в почву, компостные ямы или сжигают. Таким же образом уничтожают сорняки, различный мусор, накопившийся на участке.

Кусты, пораженные хроническими болезнями, если стоит сухая и не морозная погода, в декабре можно раскорчевать, чтобы весной взамен удаленных посадить новые, более продуктивные, крупноплодные, устойчивые сорта и формы. Место их раскорчевки очищают от остатков подземного штамба и корней, глубоко перекапывают, хорошо удобряют перегноем с добавлением
суперфосфата и хлористого калия (на ведро перегноя – 50 г суперфосфата и 30 г хлористого калия). Новую посадку производят здоровым двухлетним саженцем через год после удаления больного куста.

Если позволяют погодные условия, можно копать посадочные ямы и траншеи для весенней посадки саженцев, завозить органические удобрения, перегной, компост, которые закладывают в междурядья или посадочные ямы.

До наступления морозов принимают меры для обеспечения успешной перезимовки винограда: перекапывают междурядья, прикрывают головки кустов свежевскопанной землей, а кусты еще не укрытых неморозостойких сортов полностью укрывают.

Предварительная обрезка кустов морозостойких сортов. Вырезают не вызревшие побеги и рукава, которые запланировано заменить. Окончательную обрезку не укрываемых на зиму кустов нужно будет произвести весной. Почему? Дело в том, что даже у морозостойких сортов винограда низкие зимние температуры лоза и почки переносят по-разному. Если однолетние побеги вызрели хорошо, то они лучше переносят сильные морозы, если слабо, то могут вымерзнуть даже не при самых низких температурах. Определить осенью, особенно после заморозков, степень вызревания лозы не всегда получается. Также невозможно предугадать, насколько наступающая зима будет суровой. Поэтому обрезку не укрываемых на зиму кустов лучше перенести на раннюю весну. Тогда степень повреждения плодовых лоз и глазков можно легко определить по набуханию почек и провести окончательную обрезку кустов.

Дополнительная защита от морозов. Не укрываемые кусты рекомендуется окучить вокруг штамба слоем почвы или утеплить мульчирующим материалом.

Влагозарядковые поливы. Если количество осадков, выпавших осенью, незначительное, то проводят влагозарядковые поливы, в первую очередь на виноградниках, расположенных на участках с супесчаными или легкими по механическому составу почвами. Делать это нужно потому, что песчаные почвы, особенно с небольшим запасом влаги, промерзают глубже, чем суглинки и черноземы, поэтому увеличивается вероятность вымерзания корневой системы.

В погожие солнечные дни удаляют остатки лозы и подвязочного материала
на шпалерах и производят их ремонт.

Если земля еще не промерзла, то можно укрепить или поменять опоры шпалер,
подтянуть провисшую проволоку.

Защита виноградника от мышей. Если для укрытия кустов используют пленку, деревянные щиты, короба, шифер, то при всех достоинствах таких укрытий у них есть один довольно серьезный изъян. Устроенное укрытие, если на участке есть грызуны, может превратиться для них в довольно комфортабельное жилище, к тому же с питанием. Один мышиный выводок может за зиму полностью сгрызть все почки и молодые лозы на кусте. Чтобы этого не допустить, под укрытием необходимо разложить отравленные приманки для грызунов, которые вызовут их гибель, если они заберутся под укрытие. И еще: нельзя дополнительно лозу под тоннельным укрытием утеплять соломой, опавшими листьями и т.п. Такой материал, размещенный под укрытием, может только привлечь грызунов, потому что в нем им легко строить свои гнезда.

Январь – сезон затишья у виноградарей. В этом месяце можно больше времени уделить приобретению средств защиты растений от болезней и вредителей, минеральных удобрений, стимуляторов роста.

Уборка на винограднике. В январе, если позволяют погодные условия, на не укрываемых на зиму кустах удаляют не собранные мумифицированные грозди винограда, в которых сохраняется зимующее начало таких болезней, как милдью и серая гниль. Их тщательно собирают, заделывают глубоко в почву, компостные ямы или сжигают. Таким же образом уничтожают сорняки, различный мусор, накопившийся на участке.

Кусты, пораженные хроническими болезнями, если не промерзла земля, выкорчевывают и сжигают. Место, где они росли, очищают от остатков подземного штамба и корней, глубоко перекапывают, хорошо удобряют перегноем с добавлением суперфосфата и хлористого калия (на ведро перегноя – 50 г суперфосфата и 30 г хлористого калия). На укрытом на зиму винограднике освобождают проволоку от остатков лозы и подвязочного материала.

Снегозадержание. При выпадении осадков в виде снега проводят снегозадержание. Если в почве ощущается большой дефицит влаги, желательно как можно лучше удержать на винограднике влагу атмосферных осадков, в первую очередь снег. Он является не только лучшей естественной защитой растений от сильных морозов, но и главным источником влаги в зимнее время. Без снежного покрова земля промерзает гораздо глубже, и есть высокая вероятность того, что корневая система винограда может подмерзнуть. Но даже небольшое количество выпадающего снега может сдуть с открытых участков. Поэтому на открытых виноградниках рекомендуется устанавливать деревянные щиты высотой не менее 1 м с той стороны, откуда преимущественно дуют ветра. На закрытых участках, где есть высокий забор или деревья, снежный покров накапливается лучше и дольше сохраняется.

Зимнее удобрение виноградника. В начале января во многих регионах, особенно южных, земля не промерзает. Поэтому можно заняться удобрением почвы на винограднике. Есть несколько хорошо проверенных и всем доступных способов. Например, на уже заложенном винограднике в междурядьях роют канавку глубиной около 10 см по всей их длине, укладывают в эти канавки свернутую жгутом солому. Рядом делают еще такую же канавку, а почвой из нее засыпают солому в первой. Поскольку в соломе мало азота и фосфора, то эти элементы вносят в виде минеральных удобрений, растворенных в воде. Если вместо соломы используют сено, то можно обойтись без минеральных удобрений, но сено должно быть из трав без созревших семян. На следующий год на молодом винограднике на удобренных таким способом междурядьях можно высаживать землянику, горох, бобы, фасоль, салат. Между рядами этих растений можно потом будет прикапывать скошенную траву.

Подготовка к выращиванию зеленых саженцев. Заранее готовят контейнеры и почвенные смеси для выращивания вегетирующих саженцев в комнатных условиях. В январе проводят ревизию находящегося на хранении посадочного материала. Ведь развитие плесени на виноградной лозе, оставленной на хранение в зиму, к сожалению, частое явление. Обычно это происходит по следующим причинам. Виноградная лоза, заготавливаемая для хранения, была поражена грибковыми заболеваниями в период вегетации, чаще всего оидиумом. Обычно это бывает вследствие некачественной обработки виноградника фунгицидами или из-за низкого качества самих фунгицидов. Возможно, не проводилась обработка заготовленной лозы перед укладкой на хранение препаратами, предупреждающими развитие плесени. Еще одна причина – в помещении, где хранятся черенки, высокая влажность воздуха или температура его выше +5 градусов. Когда черенки хранятся в песке, то при его переувлажнении также возможно развитие плесени. Если плесень обнаружена на хранящихся черенках, первое, что нужно сделать, – промыть их в чистой воде. При сильном развитии плесени лучше промыть черенки в слабом растворе марганцовки (светло-розовом). После того как плесень смыта, черенки на несколько секунд нужно погрузить в 5%-й раствор железного купороса (500 г на 10 л воды). Вместо железного купороса можно использовать фундазол. В подготовленные растворы черенки погружают на 2-3 часа. После обработки черенки просушивают и укладывают на дальнейшее хранение.

В феврале работы на винограднике сводятся в основном к снегозадержанию. Если возникает необходимость, можно заняться ремонтом шпалер.

Ремонт шпалер. Из каких бы материалов ни были сделаны стойки шпалер на винограднике, с течением времени они приходят в негодность. Причем это касается не только деревянных стоек, которые в настоящее время устанавливают довольно редко, но и металлических. Обычно для их установки используют металлические трубы диаметром от одного до двух дюймов. По сравнению с деревянными стойками металлические намного долговечнее, но и они иногда ломаются у основания или в тех местах, где проходит проволока шпалеры. Поэтому в феврале, когда выдаются погожие дни, можно с успехом заняться ремонтом шпалер. Сломавшиеся стойки меняют на новые или сваривают при помощи электросварки. Но, к сожалению, не всегда есть возможность такого ремонта, особенно на удаленных дачных участках. Чтобы соединить две части сломавшейся металлической трубы, можно вырезать из твердых пород дерева, таких как акация, дуб, ясень, круглый брусок диаметром, равным внутреннему диаметру трубы, и длиной не менее 0,5 м. Потом забить его в нижнюю часть сломавшейся трубы, оставив над ее верхом часть бруска не менее 25 см, а сверху набить отломавшийся кусок трубы.

Снегозадержание. В зависимости от состояния погоды в феврале проводят снегозадержание. Виноградные лозы, особенно тех сортов, которые имеют невысокую морозостойкость, даже под различными видами укрытий могут довольно сильно повреждаться, иногда полностью вымерзать из-за сильных морозов, которые бывают в феврале. Поэтому нужно позаботиться о дополнительной защите виноградников от повреждения с использованием снега. Он является одним из лучших природных материалов, обладающих высокой теплоизолирующей способностью с высоким коэффициентом, который выше, чем у всех типов почвы. Поэтому необходимо предпринимать максимум усилий для того, чтобы накопить как можно больше снега на винограднике. Этого можно добиться при помощи заградительных деревянных щитов, ветвей деревьев, оставшейся после обрезки лозы, сухих стеблей кукурузы и подсолнечника. По возможности желательно дополнительно завозить на виноградник снег, который убирают во дворах и на дорогах. Толстый снежный покров не только надежно защитит кусты от морозов, но и обеспечит их в полной мере влагой на период весенней вегетации.

Зимнее мульчирование почвы. Поскольку в феврале снег не всегда выпадает, то отсутствие снежного покрова, который является отличным теплоизолятором, создает неблагоприятные условия для перезимовки укрываемых на зиму кустов. Главная причина – это сильное промерзание почвы. Причем она промерзает на большую глубину не только в земляном валу, которым укрывают
кусты, но и в междурядьях виноградника даже в том случае, когда на нем применяются пленочные укрытия тоннельного типа. Не укрытая снегом земля сильно растрескивается, корни растений при этом обрываются. После такой перезимовки кусты с трудом восстанавливаются, некоторые даже погибают. Чтобы не допустить такого повреждения растений в бесснежные зимы, можно применить дополнительное мульчирование почвы, которое можно сделать прямо зимой. В междурядьях виноградника и над земляными валами укладывают слой различных органических материалов. Можно для этих целей использовать сухой перегной и компост. Подойдут солома, сено, ботва овощных растений, стебли кукурузы и подсолнечника. Если таких органических материалов нет, то в качестве мульчи можно использовать агроволокно, лучше черного цвета, или различные полимерные пленки, желательно непрозрачные, которыми укрывают почву на винограднике.

Защита от переувлажнения. Основная опасность для виноградников в феврале заключается не только в неблагоприятном воздействии на растения сильных морозов, особенно в бесснежные и с сильными ветрами зимы. Не меньшую опасность представляют и зимние оттепели. Если они непродолжительны и температура воздуха поднимается только до +3-4 градусов, то угрозы для виноградников не представляют. Но если оттепель продолжительная и температура воздуха поднимается до +10 градусов и выше, это уже опасно для зимующих растений. Опасность длительного потепления заключается в том, что на однолетних и многолетних побегах и рукавах виноградного куста активизируется развитие различных грибков и бактерий. В результате их жизнедеятельности развиваются процессы гниения на коре лоз, особенно они опасны для почек, которые могут выпревать. Так как процессы гниения активизируются во влажной среде, то необходимо позаботиться о том, чтобы не было сильного увлажнения укрытой лозы. Для этого на виноградниках, где применяется пленочное тоннельное укрытие, нужно открыть его торцы для обеспечения хорошей вентиляции. Если вновь возвратятся сильные морозы, то торцы пленочных тоннелей следует закрыть. На виноградниках, укрытых землей, чтобы уменьшить возможное прогревание лозы и увлажнение земляного вала, его накрывают полимерной пленкой или мульчируют соломой, опилками, сеном, опавшими листьями.

Если произошло обледенение лозы. Февраль характеризуется крайне неустойчивой погодой. Сильные морозы могут смениться оттепелью даже за один день, а снегопад может перейти в настоящий ливень. Большую угрозу для лозы не укрытых на зиму кустов представляет обледенение, которое в первую очередь опасно для почек, потому что вода, попавшая во время дождя под покровные чешуйки почек, в результате замерзания может их повредить. Но следует помнить, что если начинается обледенение лозы, то намерзающий лед нельзя оббивать, потому что отбиваться куски льда с лозы будут вместе с корой, а сама лоза с легкостью ломается. Поэтому покрытую льдом лозу лучше оставить в покое. Лед постепенно будет испаряться или растает во время оттепели, тогда ущерб, нанесенный виноградным кустам, будет меньше.

Внесение минеральных удобрений. Особенно хорошо это делать по снегу. Если есть возможность, можно вносить такие удобрения, как суперфосфат (простой и двойной) и сульфат магния. Очень эффективно внесение по снежному покрову сульфата магния, или сернокислого магния. Его применение повышает урожайность виноградных кустов, их устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды и различным грибковым заболеваниям. Внесение сульфата магния устраняет острое магниевое голодание, проявляющееся в виде хлороза виноградных растений, у которых листья и молодые побеги теряют зеленую окраску, осыпаются завязи на соцветиях. Обычно сульфат магния вносят при подготовке почвы совместно с азотными и фосфорными удобрениями. Но хорошему растворению и усвоению вносимых удобрений, особенно сульфата магния, чаще всего мешает недостаток влаги в почве. Данная проблема легко решается внесением этого удобрения по снегу. Весной вместе с талой водой растворенный сульфат магния легко проникает в грунт на глубину, где располагается основная масса корней. Особенно эффективно внесение сульфата магния на землях, имеющих повышенную кислотность.

Накопление воды на винограднике. Для этого устраивают перемычки, чтобы талая и дождевая вода не стекала с участка, на котором заложен виноградник.

Проращивание черенков. С начала февраля многие виноградари приступают к выращиванию вегетирующих саженцев. Перед посадкой в стаканчики или постановкой для проращивания на воде черенки прогревают, завернув во влажную ткань, при комнатной температуре в течение 1-2 суток. После этого их вымачивают двое суток и обрабатывают стимуляторами корнеобразования (мед, гетероауксин, корневин и т. п.), затем высаживают в стаканчики, наполненные питательной смесью. Хорошие результаты дает проращивание черенков на воде. Их устанавливают в стеклянную или пластиковую посуду, в которую налита вода слоем 1-2 см. Лучше всего образуются корешки на черенках на границе вода –воздух. При таком способе проращивания нужно постоянно контролировать уровень воды, чтобы образующиеся корешки не погибли от пересыхания.

Выполнение настольных прививок. В феврале приступают к выполнению настольных прививок, которые делают в помещении. Прививки можно производить вызревшим черенком в штамб прошлогоднего однолетнего саженца или в черенок подвоя.

В марте объем работы значительно возрастает.
Виноградари продолжают выращивать вегетирующие саженцы в контейнерах в комнате или теплице, уделяя основное внимание уходу за ними. В марте заканчивают обрезку не укрываемых на зиму кустов, с наступлением теплой погоды начинают открывать кусты, готовят посадочные ямы для саженцев, ремонтируют шпалеры.

Уход за вегетирующими саженцами. Их для профилактики развития грибковых заболеваний обрабатывают фунгицидами, а в случае обнаружения клещей, обычно войлочного клеща, – акарицидами. Регулярно следят за развитием саженцев, своевременно их поливают и поддерживают правильный температурный режим, при необходимости проводят прищипку верхушек растущих побегов.

Иногда виноградари при выращивании вегетирующих саженцев сталкиваются с такой проблемой: глазки на черенках распускаются, начинают расти побеги, появляются корни, но потом рост саженцев тормозится, листья начинают увядать, и саженец в самом начале своего развития погибает. Причин такого явления может быть несколько, но главные из них следующие. Первая – переувлажнение почвенной смеси в стаканчиках, в которых выращивают саженцы. Происходит это из-за частых поливов растущих саженцев, а так как листовая поверхность у них маленькая, то испарение воды через нее минимально, избыток влаги приводит к закисанию почвы в стаканчиках, начинают гнить корни, и саженец погибает. Поэтому поливы нужно проводить реже, только после того как земля в стаканчиках хорошо просохнет. Вторая причина – развитие хлороза, который приводит к пожелтению и последующему усыханию листьев и может вызвать гибель саженца.

При выращивании в комнате вегетирующие саженцы иногда поражаются трипсами, особенно в тех помещениях, где находятся различные комнатные растения. Дело в том, что трипсы распространены повсеместно и поражают многие растения, в том числе комнатные. А виноград может поражаться более чем двадцатью видами трипсов, которые могут паразитировать и на комнатных растениях. Это мелкие насекомые с узким телом, обычно темно-бурого цвета, с тремя парами ног. Лапки на концах снабжены пузырьками, с помощью которых трипсы легко передвигаются и удерживаются на поверхности листьев. Личинки бескрылые, а взрослые особи имеют четыре узких крылышка, окаймленных длинными волосками. Вредят растениям имаго и личинки, которые поселяются на нижней стороне листьев, но могут поражать и черешки листьев, побеги, усики. На нижней стороне листьев появляются сначала бледновато-желтоватые, желтые пятна, затем развивается некроз листовой пластинки. В случае сильного поражения листья могут полностью усохнуть. Сильнее всего повреждаются сорта винограда, у которых листья практически гладкие, без ворсинок.

Если зеленые побеги и листья сильно повреждены трипсами, то саженцы нужно обработать инсектицидами, лучше системными, такими как конфидор макси, инта-вир, децис, каратэ. Из народных средств практикуют опрыскивание саженцев по листьям суточным настоем лука или чеснока (1 ч. л. размельченного лука или чеснока на 1 стакан воды) или настоем шелухи лука.

Подкормка и полив во многом определяют развитие вегетирующих саженцев. Но, подкармливая их, нужно помнить, что молодые корешки винограда очень чувствительны к повышенной концентрации минеральных удобрений, поэтому применять их следует с осторожностью. Положительно на развитие саженцев влияют подкормки, совмещенные с поливом, с использованием комплексных удобрений: нитроаммофоски, плантафола и т. п. Обычная норма этих удобрений для подкормок – 20-25 г на 10 л воды. Важно не забывать, что использование нескольких видов подкормок одновременно увеличивает их концентрацию, которая может стать опасной для растений. Подкормки растворенными удобрениями стоит начинать только тогда, когда в контейнере будут хорошо видны отросшие корешки, и делать их не чаще одного раза в две недели. Нельзя поливать саженцы холодным раствором удобрений.

Иногда на зеленых побегах винограда появляются маленькие полупрозрачные шарики, которые в обиходе называют жемчужными желёзками. Они представляют собой одноклеточные водянистые образования, довольно плотные на ощупь. Их появление на побегах является биологической особенностью растущего виноградного растения. Это не болезнь, которую нужно опасаться. Полупрозрачные шарики высыхают естественным путем и осыпаются. Их появление на вегетирующих побегах зеленых саженцев является косвенным доказательством хорошего развития корневой системы, потому что такие шарики могут развиваться у хорошо развитых растений, обеспеченных в достаточном количестве питательными веществами.

Работы на винограднике. Когда установится устойчивая теплая погода и просохнет почва, многих виноградарей волнует очень важный вопрос: когда освобождать кусты от зимнего укрытия? Вопрос имеет первостепенное значение. Если снять укрытие слишком рано, то возможно преждевременное распускание почек, и начинающие расти зеленые побеги могут быть повреждены весенними заморозками и даже полностью погибнуть. Если запоздать с открытием виноградника, глазки могут распуститься под земляным или пленочным укрытием. Если это произойдет, то молодые этиолированные побеги при снятии земляного укрытия с легкостью обламываются. Под пленочным укрытием глазки в случае несвоевременного открытия могут распуститься, поэтому их можно сломать при проведении подвязки кустов на шпалерах. Сигналом к открытию виноградника является набухание почек и начало интенсивного плача лозы. Происходит это при прогревании почвы до температуры +7-8 градусов. В этом случае затягивать работы по открытию кустов никак нельзя.

Если в предыдущем году было отмечено поражение виноградника грибковыми заболеваниями, особенно милдью и оидиумом, то обработку от этих заболеваний нужно сделать рано весной. До распускания почек необходимо опрыскать кусты раствором медного купороса:
100 г препарата на 10 л воды.

Весенняя погода может преподнести неприятный сюрприз – заморозки. Чтобы избежать их губительного воздействия, желательно задержать распускание почек. Это не повлияет существенно на последующее развитие виноградных кустов, но сохранить будущий урожай поможет. Для этого после снятия с кустов укрытия лозы необходимо подвязать к первой проволоке шпалеры наклонно, можно даже просто оставить лежать на земле, но ни в коем случае нельзя подвязывать лозы вертикально вверх. Такая подвязка только ускорит распускание верхних глазков на лозе. Для задержки распускания почек можно опрыскать кусты раствором железного купороса (300-400 г на 10л воды). Задержку распускания почек вызовет также побелка виноградной лозы известью или садовыми побелками.

В марте заканчивают обрезку лоз на не укрываемых кустах и окончательную обрезку освобожденных из-под укрытия. Весной степень повреждения плодовых лоз и глазков легко определить по набуханию почек, поэтому можно провести обрезку кустов с целью удаления погибших за зиму лоз и нормирования побегами и урожаем. При возврате холодной погоды обрезку нужно приостановить, потому что при температурах воздуха ниже 0 градусов лоза становится ломкой и при обрезке растрескивается. В марте начинают проводить сухую подвязку рукавов и плодовых лоз. Ремонтируют шпалеры, укрепляют стойки, натягивают проволоку. После оттаивания почвы приступают к подготовке посадочных ям или траншей для посадки саженцев винограда.