Выбор места под виноградник
Перед закладкой виноградника следует учитывать, что правильно заложенный виноградник при хорошем уходе может расти и плодоносить 40-50 лет и более.
Многовековой опыт выращивания винограда свидетельствует о том, что долговечность кустов, их урожайность и качество ягод зависят от типов почв и рельефа участка, выбранного для посадки, от способа посадки и последующего ухода. Если при закладке виноградника допущены ошибки, исправить их в дальнейшем будет очень трудно. Поэтому, решив заложить виноградник, необходимо правильно оценить возможности своего дачного или приусадебного участка для выращивания данной культуры.
Виноград – растение свето- и теплолюбивое, поэтому выбранный для его выращивания участок должен быть хорошо освещенным и прогреваемым солнечными лучами. Виноградники лучше всего размещать на южных или юго-западных склонах, хорошо растет виноград на западных склонах. Если участок ровный или имеет северный или восточный склоны, то желательно размещение с северной стороны участка строений, заборов или посадка защитной полосы из деревьев и кустарников с целью улучшения микроклимата. Виноград плохо плодоносит в тени, поэтому под плодовыми и другими деревьями его высаживать не следует. Особенно плохо он переносит соседство с деревьями, которые развивают мощную корневую систему, такими как дуб, тополь, грецкий орех, акация, шелковица, поэтому кусты винограда следует размещать от деревьев на расстоянии не ближе 5-6 м. Выращивание кустарниковых растений (малины, смородины, крыжовника и т.п.) нежелательно ближе 2 м от винограда, потому что эти растения становятся конкурентами в поглощении питательных веществ и влаги из почвы. По возможности не следует размещать виноградники в нижней части склонов холмов, по дну балок и оврагов, где наиболее частыми бывают весенние и осенние заморозки, надолго застаивается холодный и влажный
воздух.
Как лучше разместить кусты винограда на участке? Если на дачном или приусадебном участке высаживают отдельные кусты или небольшие группы растений, то их можно разместить вдоль стен строений, заборов, особенно с южной или западной стороны, отступив от них 1,5-2 м, у беседок, которые частично можно использовать как шпалеру.
При закладке виноградника больших размеров кусты лучше высаживать рядами. Опыт свидетельствует, что ряды в этом случае лучше размещать с севера на юг. При таком расположении рядов кусты более равномерно освещаются в течение дня, лучше прогревается почва. Если размещать ряды винограда с востока на запад, то лучше будет освещаться южная сторона кустов, что может привести к ожогам ягод, а с северной стороны возможна незначительная задержка в созревании ягод.
При размещении виноградников на склонах холмов ряды размещают поперек склонов по горизонталям, а если они крутые, устраивают террасы.
Виноград неприхотлив к почвам и может произрастать практически на всех типах земель, но объем и качество урожая будут сильно зависеть от их качества. Очень плохо будут развиваться кусты на заболоченных участках, которые часто затапливаются паводками или дождевыми водами и где почвы обычно очень кислые.
При близком расположении грунтовых вод на участках необходимо устраивать дренаж. Лучше не закладывать виноградники на чрезмерно плотных, непроницаемых для воды и воздуха почвах, бесплодных песках, солонцах и солончаках с сильно засоленными грунтами. Если в почве участка, отведенного под закладку виноградника, высокое содержание активной извести, то высаженные растения будут подвержены заболеванию известковым хлорозом и при сильном его развитии могут погибнуть. Размещение виноградников на
участках с такими неблагоприятными почвенными условиями возможно только после улучшения качества грунта. Но, к сожалению, с экономической точки зрения такие затраты чаще всего не оправданы.
Лучшими по механическому составу почвами под виноградник являются легкие супесчаные и суглинистые. Виноград можно выращивать на глинистых, хрящеватых, каменистых землях. Плодородие почв напрямую зависит от содержания в них гумуса, поэтому наибольшие урожаи получают на виноградниках, размещенных на черноземах или каштановых землях. Недостаток гумуса в грунте – величина корректируемая, его содержание можно увеличить регулярным внесением органических удобрений, мульчированием почвы растительными остатками; соломой, скошенной травой и т. п.
Подготовка посадочных ям
Виноград – растение очень пластичное, имеет высокую приживаемость, но его урожайность, сила роста и долговечность во многом будут зависеть от степени развития корневой системы, которая может развиваться в почвах, хорошо проницаемых для воздуха, с необходимым количеством влаги и питательных веществ, поэтому виноград желательно высаживать только на глубоко взрыхленной земле.
По этой причине наиболее распространенными способами закладки виноградника является высаживание кустов в отдельные ямы, траншеи или на участках, где проводился плантаж. Последний способ на дачных и приусадебных участках является редкостью, потому что такие участки малодоступны для применения техники. В этих случаях плантаж при желании проводят способом глубокой перекопки. Для этого первоначально выкапывают канаву шириной 1 м и глубиной 60-70 см, землю из нее выбрасывают на край участка. В вырытую канаву вносят органические и минеральные удобрения, засыпают ее почвой, которую берут при копке второй метровой полосы, вторую канаву засыпают при копке третьей метровой полосы и т. д. Во время копки верхний, более плодородный, слой почвы сбрасывают на дно канавы, перемешивают его с внесенными удобрениями, а нижним слоем земли из вырытой канавы засыпают сверху. Однако такая перекопка участка очень трудоемкая. Ее можно заменить ленточным плантажем, особенно если виноград высаживают вдоль стен, заборов. При ленточной перекопке ширина канавы может быть меньше – 70-80 см, а глубина та же. При ленточном плантаже, то есть закладке виноградника в отдельно вырытые канавы,
междурядья после высаживания кустов глубоко перекапывают с внесением удобрений. Ленточный плантаж, как и сплошной, лучше делать в осеннее время с последующей весенней закладкой виноградника. Если это невозможно, то подготовленные для высаживания кустов канавы заливают водой, чтобы уплотнилась и села почва. Проведение сплошного или ленточного плантажа на многие годы вперед облегчает полив виноградника, так как вода всегда лучше проникает в рыхлый грунт и намного меньше из него испаряется, задерживаясь в многочисленных порах.
Подъем плантажа отличается высокой трудоемкостью, поэтому чаще всего виноград высаживают в отдельно вырытые посадочные ямы. Как их лучше сделать?
Если решили посадить виноград в индивидуальные посадочные ямы, то их роют размером 80х80 см и глубиной 60-70 см. В яму засыпают перегной с небольшим количеством минеральных удобрений, разрыхляют грунт на дне, добавляют плодородной земли, перемешивают и доводят такой плодородный слой до уровня глубины посадки саженца.
Некоторые виноградари поступают еще проще. При помощи ручного бура диаметром до 15 см на участке бурят отверстия глубиной 70-80 см, добавляют немного перегноя и высаживают в них саженцы. Совсем ленивые не проводят никаких подготовительных работ, а высаживают саженцы под лопату в небольшие ямки, без внесения каких-либо удобрений. Но при таких суровых условиях посадки сложно вырастить мощное виноградное растение.
Размещение кустов на винограднике
Оптимальная густота посадки винограда определяет в дальнейшем продуктивность насаждений. Исправить допущенные при закладке виноградника ошибки в дальнейшем очень трудно. Для того чтобы правильно установить расстояния между рядами и растениями в ряду, необходимо учитывать следующие факторы. Первое – чем плодороднее почва, тем большую площадь питания отводят под каждый куст. Второе – чем больше сила роста кустов, тем их реже высаживают. Третье – чем больше планируемая формировка кустов, тем больше должна быть площадь их питания. Четвертое – если кусты винограда будут укрываться на зиму, то междурядья должны быть по возможности широкими. Исходя из вышесказанного, главными параметрами при закладке виноградника являются расстояние между рядами и между кустами.
Лучшим соотношением при размещении кустов является такое, когда ширина междурядий больше или равна расстоянию между кустами в ряду. Обычно расстояние между рядами винограда составляет от 2 до 3 м и зависит в первую очередь от конструкции применяемых шпалер. При установлении одноплоскостных шпалер вполне приемлемым будет расстояние между рядами 2-2,5 м, при установлении двухплоскостных шпалер оптимальное расстояние между ними 2,5-3 м, но может быть и больше. Расстояние между кустами в ряду зависит
главным образом от силы роста самих кустов и обычно колеблется от 1,5 м до 2-3м. Общей рекомендацией при закладке виноградника можно считать, что площадь его питания должна быть в пределах не менее 4-6 кв. м на один куст. При высаживании отдельных кустов для беседок нужно учитывать, чтобы высаженные кусты не затенялись деревьями и строениями и не мешали расти другим рядом расположенным растениям.
Время посадки
Лучшее время для посадки винограда – весна. Оптимальные сроки – с середины апреля до конца первой декады мая, когда почва на глубине посадки прогреется до +12 градусов. При высаживании саженцев весной следует помнить, что эту работу необходимо завершить до распускания на них почек, потому что приживаемость саженцев с распустившимися почками будет невысокой.
Если виноградные кусты высаживают осенью, то это нужно успеть сделать до наступления морозов.
Вегетирующие (зеленые) саженцы высаживают, когда опасность поздних весенних заморозков минует, обычно в конце мая – начале июня, после проведения их предварительной закалки. Более ранняя посадка таких саженцев возможна при условии устройства над ними небольших пленочных парников.
Выбор посадочного материала
В зоне распространения филлоксеры высаживают саженцы, привитые на филлоксероустойчивые подвои, или корнесобственные саженцы толерантных к филлоксере сортов, в районах, где нет филлоксеры, – корнесобственные саженцы или отводки. Очень редко виноградники закладывают черенками, потому что развившиеся из них кусты могут быть очень разными по качеству. При закладке виноградника обычно используют однолетние, реже двухлетние саженцы.
Посадочный материал визуально должен быть здоровым, без повреждений, следов некроза, полностью вызревшим. Желательно, чтобы пяточные корни размещались равномерно по кругу, их должно быть не менее трех, длиной более 10-12 см. Общая длина корнесобственных саженцев должна быть не менее 40-45 см, а привитых не менее 40 см до места спайки. Диаметр прироста на саженце должен быть не менее 4-5 мм. У привитых саженцев должно быть прочное круговое срастание привоя с подвоем. Привитые саженцы проверяют, слегка изгибая их в месте соединения компонентов. Если обнаруживаются трещины, прививка некачественная, и такой саженец лучше выбросить. Обязательно перед посадкой саженца проверяют качество его прироста и корней. Поперечный срез на верхнем конце саженца должен быть зеленого цвета, основные корни должны быть живыми, поперечный срез на них – светло-серого или белого цвета. Практика показывает, что лучше проверить саженец на жизнеспособность перед его посадкой, чем раскорчевывать впоследствии слабые или не принявшиеся кусты. Как правило, неполноценные саженцы дают малоурожайные, слаборослые и недолговечные растения.
Подготовка саженцев
Перед посадкой саженцы обязательно должны пройти следующую подготовку. Освежают срезы на верхнем конце саженца и корнях. Если саженец имеет два побега, на каждом из них оставляют 2-3 глазка, если один, оставляют 3-4 глазка. Корни на нижних узлах саженцев укорачивают до 10-12 см (оставлять их более короткими или более длинными не следует), если корни на втором-третьем узлах снизу, их удаляют полностью, оставляют их только в том случае, если пяточные корни саженца развиты слабо.
Подготовленные таким образом саженцы вымачивают в течение одних-двух суток в воде при температуре +18-20 градусов, для чего их полностью погружают в емкость с водой. После вымочки саженцы высаживают на постоянное место. Корни перед посадкой желательно погрузить в глиняную болтушку, такой прием обеспечивает хороший контакт корней с почвой. Непосредственно во время посадки корни необходимо расправить, важно, чтобы они не загибались кверху и не перекручивались. Слегка утрамбовывают землю вокруг корней и затем поливают водой (1-2 ведра). После впитывания воды яму засыпают, создавая вокруг штамба углубление для полива.
Посадка саженцев
Корнесобственные саженцы высаживают так, чтобы верхний глазок был на уровне поверхности почвы. Верхушки саженцев прикрывают холмиком земли, а если верхушки парафинированы, то их не прикрывают почвой. Если высаживают привитые саженцы, то место прививки должно быть на уровне поверхности земли или на пару сантиметров выше.
Если саженцы выращены из коротких черенков с хорошо развитой корневой системой, но их длина меньше требуемой, то при их высаживании посадочную яму засыпают только на высоту саженца, а ее поверхность мульчируют соломой, стружкой и т. п. Молодые зеленые побеги будут расти прямо из ямы, и только после завершения процесса вызревания лозы можно будет засыпать яму полностью.
На какую глубину следует высаживать саженцы? В отличие от плодовых деревьев виноград высаживают глубже. Глубина посадки определяется расстоянием пяточных корней от поверхности земли, а она, в свою очередь, зависит от конкретных условий местности, механического состава почвы и уровня залегания подземных вод. На песчаных землях глубина посадки обычно 50-60 см, потому что такие почвы плохо удерживают влагу в верхних горизонтах и зимой могут промерзать на значительную глубину. На черноземных почвах, которые лучше удерживают влагу и меньше промерзают, глубина посадки уменьшается до 40-50 см. Наименьшая глубина, до 30-35 см, допустима на тяжелых глинистых землях и в местах с близким залеганием грунтовых вод. Есть интересный опыт посадки саженцев винограда на небольшую, до 10-20 см, глубину в районах, где выпадает большое количество осадков и соответственно влажность почв очень высокая. Высаженные на такую глубину саженцы при хорошем мульчировании грунта в зимнее время и надежном укрытии кустов хорошо развиваются в сильные кусты, дающие полноценные урожаи.
Зеленые саженцы высаживают в конце мая или июне, когда минует угроза заморозков, после предварительной их закалки. Такие саженцы выращивают из черенков или из саженцев прошлого года, которые в начале весны высаживают в небольшие контейнеры. Это саженцы с так называемой закрытой корневой системой. Чаще всего их выращивают в полиэтиленовых бутылках, в пластиковых пакетах, реже в торфяных горшочках.
Приготовленный саженец должен иметь зеленый прирост не менее 12-15 см. На его побегах не должно быть признаков заболеваний, черных точек, пятен, серого налета. Толщина зеленого побега должна быть не менее 3 мм, он должен быть крепким, упругим на ощупь. Листья должны быть ярко-зеленого цвета, чистыми, без серого налета и мелких светлых пятен, свидетельствующих о начале заболевания. Особое внимание следует обратить на развитие корневой системы. Дело в том, что черенок иногда может иметь довольно большой прирост побега и листьев практически без развитой корневой системы. Через стенки прозрачной бутылки или пластикового пакета обязательно должны быть видны светлые, почти белые корни саженца диаметром примерно 1-2 мм, уходящие в нижнюю часть бутылки. От них будут отходить и мелкие всасывающие корешки. Если саженцы в торфяных стаканчиках, то хорошо развитые корни обычно прорастают через их стенки и хорошо видны с наружной стороны стаканчика.
Нельзя приобретать саженцы, если листья на них привяли. Это свидетельствует о том, что саженец взят прямо из теплицы, не прошел предварительной закалки. Такие саженцы могут погибнуть не только после посадки на постоянное место, но даже при перевозке на открытом воздухе. Зеленые саженцы перед посадкой должны пройти предварительную закалку на открытом воздухе, чтобы их листья и побеги не повредили прямые солнечные лучи и ветер.
При посадке саженцев с закрытой корневой системой следует учитывать, что высота их посадки должна быть на 10-15 см больше, чем при обычной посадке. Такой прием позволяет избежать сильного заглубления саженцев после оседания почвы в посадочных ямах.
Если виноградник закладывается на участке с установленными опорами, вопрос с подвязкой молодых растущих побегов решается довольно просто: их подвязывают к проволоке, натянутой между опорами. Если же опоры еще не установлены, то при посадке рядом с саженцами устанавливают кол, который будет служить отметкой места посадки и первичной опорой для молодых зеленых побегов.
Вновь заложенные виноградники на протяжении 3-4 лет считаются молодыми. И главная задача виноградаря в этот период – формирование у растений мощной корневой системы и развитого надземного скелета рукавов в соответственно выбранной формировке куста.