ФЕВРАЛЬ
Начинать борьбу с вредителями можно и в феврале
Во время февральских оттепелей можно провести обработку плодовых деревьев и ягодных кустарников, чтобы уменьшить популяцию насекомых-вредителей в саду. В этот период лучше использовать минерально-масляные эмульсии нитрафен, препарат 30 (в) и другие, которые сделаны на основе нефтяных масел и содержат ПАВ (поверхностно-активные вещества – соли карбоновых кислот или сульфокислот). Эти контактные пестициды нарушают воздушный и водный баланс развития яиц и личинок, приводя их к гибели. Поэтому данные препараты рекомендуется применять
в период покоя насекомых при температуре воздуха не ниже +4 градусов и до набухания почек
на деревьях. Рекомендуемая концентрация раствора – 300-400 мл на 10 л воды.
Обработку сада проводят с помощью опрыскивателя, обильно смачивая стволы и ветви со всех сторон. Особое внимание надо уделять трещинам на коре, где насекомые-вредители часто откладывают яйца.
Также в период февральских оттепелей, когда температура воздуха не ниже +5 градусов, можно опрыскать плодовые деревья и ягодные кустарники 5%-м раствором карбамида (50 г на 1 л воды).
Кроме того, до наступления весны можно разрушить кладки яиц непарного шелкопряда, которые,
как правило, находятся в углублениях коры у основания ствола дерева. Убежища вредителя покрыты желто-бурым пушком. Обнаруженную яйцекладку нужно соскоблить, подложив на землю подстилку,
а затем сжечь.
Таким же способом можно уменьшить численность гусениц боярышницы и златогузки, гнезда которых находятся в листьях, оплетенных плотной паутиной, и обычно располагаются на деревьях
в наиболее прогреваемых местах, по периферии кроны. А коконы плодожорки чаще всего можно обнаружить в растительных остатках возле корневой шейки или в коре штамбов и скелетных ветвей.
В феврале особенно внимательно стоит осмотреть деревья с сухими ветками и отстающей от ствола корой. Это может быть результатом «работы» короеда, который селится под корой, в коре или
в древесине деревьев. Личинки этого вредителя (всего описано более 750 видов короедов) протачивают в древесине многочисленные длинные, узкие, разветвленные ходы, что вызывает усыхание ветвей. Их вредоносная деятельность способна вызвать гибель дерева, так как короеды
не только разрушают древесину, но и рассеивают в проделанных лабиринтах споры различных гнилостных грибов, которые становятся пищей для их личинок. Как следствие, происходит заражение дерева вредными микроорганизмами (грибы, бактерии).
Зимой присутствие короеда можно обнаружить по наличию буровой муки желтовато-белого цвета
на поверхности коры перед небольшими выходными отверстиями из «тоннелей», где зимуют вредители. Часть этой муки осыпается и хорошо заметна, если на земле лежит снег. При сильном заражении иногда можно заметить отстающую от ствола кору.
Если обнаружены указанные выше признаки поражения дерева короедами, то сильно поврежденные ветки лучше срезать полностью. Иногда встречается рекомендация прочистить ход тонкой проволокой. Однако с учетом сильной разветвленности ходов невелик шанс добраться до личинки
и уничтожить ее. Поэтому лучше до времени вылета жуков (ранней весной) очистить ствол или скелетную ветку, аккуратно удалить отставшую кору при помощи тупого скребка и ошкурить.
А в период вегетации можно впрыскивать с помощью шприца в сделанные короедом ходы любой из контактных инсектицидов.
в период покоя насекомых при температуре воздуха не ниже +4 градусов и до набухания почек
на деревьях. Рекомендуемая концентрация раствора – 300-400 мл на 10 л воды.
Обработку сада проводят с помощью опрыскивателя, обильно смачивая стволы и ветви со всех сторон. Особое внимание надо уделять трещинам на коре, где насекомые-вредители часто откладывают яйца.
Также в период февральских оттепелей, когда температура воздуха не ниже +5 градусов, можно опрыскать плодовые деревья и ягодные кустарники 5%-м раствором карбамида (50 г на 1 л воды).
Кроме того, до наступления весны можно разрушить кладки яиц непарного шелкопряда, которые,
как правило, находятся в углублениях коры у основания ствола дерева. Убежища вредителя покрыты желто-бурым пушком. Обнаруженную яйцекладку нужно соскоблить, подложив на землю подстилку,
а затем сжечь.
Таким же способом можно уменьшить численность гусениц боярышницы и златогузки, гнезда которых находятся в листьях, оплетенных плотной паутиной, и обычно располагаются на деревьях
в наиболее прогреваемых местах, по периферии кроны. А коконы плодожорки чаще всего можно обнаружить в растительных остатках возле корневой шейки или в коре штамбов и скелетных ветвей.
В феврале особенно внимательно стоит осмотреть деревья с сухими ветками и отстающей от ствола корой. Это может быть результатом «работы» короеда, который селится под корой, в коре или
в древесине деревьев. Личинки этого вредителя (всего описано более 750 видов короедов) протачивают в древесине многочисленные длинные, узкие, разветвленные ходы, что вызывает усыхание ветвей. Их вредоносная деятельность способна вызвать гибель дерева, так как короеды
не только разрушают древесину, но и рассеивают в проделанных лабиринтах споры различных гнилостных грибов, которые становятся пищей для их личинок. Как следствие, происходит заражение дерева вредными микроорганизмами (грибы, бактерии).
Зимой присутствие короеда можно обнаружить по наличию буровой муки желтовато-белого цвета
на поверхности коры перед небольшими выходными отверстиями из «тоннелей», где зимуют вредители. Часть этой муки осыпается и хорошо заметна, если на земле лежит снег. При сильном заражении иногда можно заметить отстающую от ствола кору.
Если обнаружены указанные выше признаки поражения дерева короедами, то сильно поврежденные ветки лучше срезать полностью. Иногда встречается рекомендация прочистить ход тонкой проволокой. Однако с учетом сильной разветвленности ходов невелик шанс добраться до личинки
и уничтожить ее. Поэтому лучше до времени вылета жуков (ранней весной) очистить ствол или скелетную ветку, аккуратно удалить отставшую кору при помощи тупого скребка и ошкурить.
А в период вегетации можно впрыскивать с помощью шприца в сделанные короедом ходы любой из контактных инсектицидов.
Как омолодить ягодные кустарники зимой
Зимой можно использовать радикальный способ омоложения ягодных кустарников с коротким периодом покоя. При этом стоит учесть, что для разных ягодных культур этот прием несколько отличается.
Например, для омоложения смородины старый куст надо срезать на уровне земли, а место среза прикрыть опавшими листьями. Весной на месте среза из почек, расположенных у основания куста, появятся побеги замещения. При обеспечении хорошего ухода, который состоит в регулярных поливах и подкормках органическими или минеральными удобрениями, уже через год можно будет получить урожай с обновленного растения.
А вот для омоложения старых кустов жимолости применяют обрезку ветвей на высоте не ниже
35-40 см от уровня почвы. На следующий год отрастут сильные побеги, которые уже на второй год могут дать первый урожай.
Если после такой омолаживающей обрезки на смородине или жимолости образовалось слишком много побегов, то на третий год кусты нужно проредить, оставив от 10 до 15 сильных ветвей,
а остальные удалить.
Например, для омоложения смородины старый куст надо срезать на уровне земли, а место среза прикрыть опавшими листьями. Весной на месте среза из почек, расположенных у основания куста, появятся побеги замещения. При обеспечении хорошего ухода, который состоит в регулярных поливах и подкормках органическими или минеральными удобрениями, уже через год можно будет получить урожай с обновленного растения.
А вот для омоложения старых кустов жимолости применяют обрезку ветвей на высоте не ниже
35-40 см от уровня почвы. На следующий год отрастут сильные побеги, которые уже на второй год могут дать первый урожай.
Если после такой омолаживающей обрезки на смородине или жимолости образовалось слишком много побегов, то на третий год кусты нужно проредить, оставив от 10 до 15 сильных ветвей,
а остальные удалить.
Когда можно приступать к зимней обрезке?
Если сад большой, то, как правило, обрезку начинают проводить уже в феврале, чтобы успеть закончить эту работу до начала сокодвижения. В том случае, когда сад небольшой, как у большинства садоводов-любителей и дачников, приступать к обрезке лучше ближе к весне, но за 2-3 недели до набухания почек. Это объясняется тем, что раны, нанесенные обрезкой, лучше зарастают в начале вегетации. Но если обрезка выполнена правильно, а места срезов, сделанных в зимние сроки, вовремя замазаны садовым варом, то зарастание ран пройдет без отклонений.
При желании сделать зимнюю обрезку в своем саду пораньше рекомендуется начинать с яблонь, так как это более зимостойкая культура, а уже потом остальных деревьев. И в первую очередь следует обрезать взрослые плодоносящие деревья, потому что у них цветочные почки начинают закладываться и развиваться раньше, чем у молодых растений, поэтому запоздалая обрезка может привести к их повреждению.
При желании сделать зимнюю обрезку в своем саду пораньше рекомендуется начинать с яблонь, так как это более зимостойкая культура, а уже потом остальных деревьев. И в первую очередь следует обрезать взрослые плодоносящие деревья, потому что у них цветочные почки начинают закладываться и развиваться раньше, чем у молодых растений, поэтому запоздалая обрезка может привести к их повреждению.
Настольная прививка
Для ускоренного выращивания саженцев многие садоводы используют настольную прививку, которая получила такое название из-за того, что выполняют ее не в саду, а сидя за столом в помещении. Проводят ее с января по март, но лучшие результаты дает прививка, выполненная с середины февраля и до наступления тепла.
Чаще всего используют такой способ настольной прививки, как улучшенная копулировка.
Перед проведением окулировки сортируют прививочный материал. Черенки и подвои с признаками заболеваний или гнили выбраковывают. Привой должен быть с эластичной корой и не промерзшей древесиной.
За 2-3 дня до проведения прививки подвои переносят в помещение с температурой +10-15 градусов
и кладут во влажный песок или опилки.
Привой, однолетние побеги (черенки с 2-3 почками), вносят в теплое помещение за день или непосредственно в день проведения прививки и замачивают в воде. Можно черенки привоя сразу после выполнения среза поместить в раствор меда (1 ч. л. на 1 стакан воды). Кстати, в таком растворе они могут простоять 2-3 часа. Потом срез обновлять не нужно, прямо с капельками влаги его следует совместить с подвоем. Кроме того, медовый раствор послужит и стимулятором роста:
под его влиянием срастание срезов происходит быстрее.
Прививку лучше делать на 4-5 см выше корневой шейки, чтобы при посадке в сад привой не перешел на собственные корни. Диаметр штамбика у корневой шейки должен быть не менее 7 мм.
Выполняют окулировку так. У основания подвоя, который до этого хранился в холодном подвале во влажном песке, делают косой срез длиной примерно в 3-4 раза больше толщины подвоя. Такой же косой срез делают и на нижнем конце черенка привоя с 2-3 почками. На срезах подвоя и привоя делают продольные надрезы. У подвоя он должен быть немного выше середины среза, а у привоя – несколько ниже. Затем их плотно соединяют, чтобы язычки (надрезы) заходили друг за друга. Место прививки обвязывают стрейч-пленкой. Верхний конец черенка привоя, чтобы избежать подсыхания, слегка смазывают садовым варом. Затем кладут саженцы на стратификацию в ящик с влажными опилками для ускорения срастания привоя с подвоем. Уплотнять опилки нельзя, но они должны плотно облегать растения. Верхний слой опилок следует прикрыть полиэтиленовой пленкой (лучше темной), чтобы сохранить влажность.
Стратификация длится около 12-16 дней при температуре не ниже +20 градусов и влажности воздуха 95 %. После появления каллуса и до момента посадки посадочный материал хранят в подвале или в холодильнике при температуре +3-5 градусов. Высаживать в грунт привитые растения можно весной по мере созревания почвы, когда минует угроза возвратных заморозков.
Чаще всего используют такой способ настольной прививки, как улучшенная копулировка.
Перед проведением окулировки сортируют прививочный материал. Черенки и подвои с признаками заболеваний или гнили выбраковывают. Привой должен быть с эластичной корой и не промерзшей древесиной.
За 2-3 дня до проведения прививки подвои переносят в помещение с температурой +10-15 градусов
и кладут во влажный песок или опилки.
Привой, однолетние побеги (черенки с 2-3 почками), вносят в теплое помещение за день или непосредственно в день проведения прививки и замачивают в воде. Можно черенки привоя сразу после выполнения среза поместить в раствор меда (1 ч. л. на 1 стакан воды). Кстати, в таком растворе они могут простоять 2-3 часа. Потом срез обновлять не нужно, прямо с капельками влаги его следует совместить с подвоем. Кроме того, медовый раствор послужит и стимулятором роста:
под его влиянием срастание срезов происходит быстрее.
Прививку лучше делать на 4-5 см выше корневой шейки, чтобы при посадке в сад привой не перешел на собственные корни. Диаметр штамбика у корневой шейки должен быть не менее 7 мм.
Выполняют окулировку так. У основания подвоя, который до этого хранился в холодном подвале во влажном песке, делают косой срез длиной примерно в 3-4 раза больше толщины подвоя. Такой же косой срез делают и на нижнем конце черенка привоя с 2-3 почками. На срезах подвоя и привоя делают продольные надрезы. У подвоя он должен быть немного выше середины среза, а у привоя – несколько ниже. Затем их плотно соединяют, чтобы язычки (надрезы) заходили друг за друга. Место прививки обвязывают стрейч-пленкой. Верхний конец черенка привоя, чтобы избежать подсыхания, слегка смазывают садовым варом. Затем кладут саженцы на стратификацию в ящик с влажными опилками для ускорения срастания привоя с подвоем. Уплотнять опилки нельзя, но они должны плотно облегать растения. Верхний слой опилок следует прикрыть полиэтиленовой пленкой (лучше темной), чтобы сохранить влажность.
Стратификация длится около 12-16 дней при температуре не ниже +20 градусов и влажности воздуха 95 %. После появления каллуса и до момента посадки посадочный материал хранят в подвале или в холодильнике при температуре +3-5 градусов. Высаживать в грунт привитые растения можно весной по мере созревания почвы, когда минует угроза возвратных заморозков.
Почему не стоит утаптывать снег под деревьями
Многие садоводы для того, чтобы отодвинуть срок цветения деревьев на более позднее время,
в конце зимы утаптывают снег вокруг стволов. Чаще всего этот прием используют в приствольных кругах абрикосов и других деревьев, которые рано выходят из периода покоя и порой их цветение совпадает с весенними заморозками.
Считается, что плотный снег, долго не тая, отодвинет срок цветения на более поздние сроки и, соответственно, низкие температуры не окажут пагубного влияния на будущий урожай. Для этого некоторые еще и кладут поверх снега толстый слой опилок или соломы.
На самом деле снег не влияет на время цветения деревьев. Хотя корни, находящиеся в холодной почве, будут защищены от воздействия тепла, но надземная часть все равно при повышении температуры воздуха начнет пробуждаться. Ведь в конце марта и тем более в апреле днем воздух иногда прогревается до +18-20 градусов. И несмотря на то, что земля остается еще очень холодной (она прогревается медленнее, чем воздух), деревья в теплую погоду быстро распускаются
и зацветают.
При этом из-за вынужденной зимней спячки, которую продлил заботливый садовод, утоптав снег под деревом и тем самым задержав оттаивание грунта, дерево долго не будет получать ни воды, ни питания. Ведь корни начинают активно работать и подавать в надземную часть воду с растворенными в ней минеральными веществами, когда температура грунта достигает +3-5 градусов. Поэтому дерево вынуждено будет использовать для своего развития воду и питательные вещества, накопленные с осени в надземных органах и тканях. В результате расходуется весь запас питательных веществ, что приводит к общему истощению дерева. И чем интенсивнее цветение,
тем больше ослабевает растение и начинает
сбрасывать цветки и завязи. Особенно страдают от дисбаланса температуры почвы и воздуха такие рано вступающие в вегетацию плодовые косточковые культуры, как абрикос, алыча и черешня.
Кроме того, плотный снег тает медленнее, грунт под ним очень плотный, так как промерзает на большую глубину. Вода в такую землю впитывается хуже, стекая туда, где почва сохранила рыхлость. То есть утаптывание снега не способствует накоплению влаги в почве и лишает растения возможности получить дополнительный запас талой воды.
А если снега выпало много, он уплотнился и долго не тает в приствольных кругах абрикоса, алычи или черешни, его можно посыпать древесной золой, чтобы ускорить таяние.
в конце зимы утаптывают снег вокруг стволов. Чаще всего этот прием используют в приствольных кругах абрикосов и других деревьев, которые рано выходят из периода покоя и порой их цветение совпадает с весенними заморозками.
Считается, что плотный снег, долго не тая, отодвинет срок цветения на более поздние сроки и, соответственно, низкие температуры не окажут пагубного влияния на будущий урожай. Для этого некоторые еще и кладут поверх снега толстый слой опилок или соломы.
На самом деле снег не влияет на время цветения деревьев. Хотя корни, находящиеся в холодной почве, будут защищены от воздействия тепла, но надземная часть все равно при повышении температуры воздуха начнет пробуждаться. Ведь в конце марта и тем более в апреле днем воздух иногда прогревается до +18-20 градусов. И несмотря на то, что земля остается еще очень холодной (она прогревается медленнее, чем воздух), деревья в теплую погоду быстро распускаются
и зацветают.
При этом из-за вынужденной зимней спячки, которую продлил заботливый садовод, утоптав снег под деревом и тем самым задержав оттаивание грунта, дерево долго не будет получать ни воды, ни питания. Ведь корни начинают активно работать и подавать в надземную часть воду с растворенными в ней минеральными веществами, когда температура грунта достигает +3-5 градусов. Поэтому дерево вынуждено будет использовать для своего развития воду и питательные вещества, накопленные с осени в надземных органах и тканях. В результате расходуется весь запас питательных веществ, что приводит к общему истощению дерева. И чем интенсивнее цветение,
тем больше ослабевает растение и начинает
сбрасывать цветки и завязи. Особенно страдают от дисбаланса температуры почвы и воздуха такие рано вступающие в вегетацию плодовые косточковые культуры, как абрикос, алыча и черешня.
Кроме того, плотный снег тает медленнее, грунт под ним очень плотный, так как промерзает на большую глубину. Вода в такую землю впитывается хуже, стекая туда, где почва сохранила рыхлость. То есть утаптывание снега не способствует накоплению влаги в почве и лишает растения возможности получить дополнительный запас талой воды.
А если снега выпало много, он уплотнился и долго не тает в приствольных кругах абрикоса, алычи или черешни, его можно посыпать древесной золой, чтобы ускорить таяние.
Как реанимировать подсохшие черенки
Если в результате неправильного хранения или долгой пересылки черенки слегка подсохли, их можно «оживить». Для этого надо налить в банку чистую воду слоем примерно 1 см и поставить в нее черенки. Для улучшения парникового эффекта банку лучше следует закрыть крышкой. Примерно через неделю тургор черенков восстановится и их можно хранить до выполнения прививки. Кроме того, перед прививкой черенки также рекомендуется замочить (можно в медовом растворе). Хорошо сохранившиеся черенки отмачивают 10-12 часов, а подсохшие - дольше.
Если на хранящихся черенках обнаружена плесень, их необходимо промыть в чистой воде, а лучше
в слабом (бледно-розового цвета) растворе марганцовки. Затем на несколько секунд опустить
в раствор железного купороса, приготовленный из расчета 50 г на 1 л воды, или на 2-3 часа погрузить в фундазол.
После дезинфекции черенки следует просушить и уложить на дальнейшее хранение, пересыпав увлаженным песком или связав в пучки и завернув во влажную мешковину, бумагу.
Если на хранящихся черенках обнаружена плесень, их необходимо промыть в чистой воде, а лучше
в слабом (бледно-розового цвета) растворе марганцовки. Затем на несколько секунд опустить
в раствор железного купороса, приготовленный из расчета 50 г на 1 л воды, или на 2-3 часа погрузить в фундазол.
После дезинфекции черенки следует просушить и уложить на дальнейшее хранение, пересыпав увлаженным песком или связав в пучки и завернув во влажную мешковину, бумагу.