Тыква не только вкусна, но и богата витаминами, минеральными веществами. В холодные зимние месяцы она позволяет разнообразить рацион полезными блюдами. Поэтому важно обеспечить плодам правильные условия хранения. А портится тыква из-за трех основных ошибок.

Плоды не просушили. Чтобы обеспечить хорошую лежкость, тыквы после уборки нужно было просушить. Благодаря этому кожура избавится от лишней влаги и станет более твердой, а значит, через нее в мякоть не попадут патогенные микроорганизмы и плод не испортится. Просушивать надо в течение 8-10 дней в затененном месте.

Хранение на свету. Овощи чаще портятся, если на них попадает свет. Тыква, как и любое другое растение, воспринимает его как стимул для роста и начинает готовить свои семена к прорастанию

в земле. Поэтому для хранения рекомендуется выбирать темное помещение. Если приходится держать тыквы в комнатных условиях, то желательно обернуть их газетами, накрыть мешковиной,

но неплотно, чтобы была свободная циркуляция воздуха. Время от времени нужно проверять запасы, чтобы в случае чего убрать испорченный плод.

Низкая температура. Если тыква даже немного подмерзнет, порча всего плода неизбежна. Оптимальная температура хранения – от +5 до +20 градусов.

Если не допускать указанных выше ошибок, то тыква сохранится до весны.

Луку-севку, посаженному под зиму, морозы не страшны лишь в том случае, если он не успел прорасти или луковички проросли только на 1-2 см. Но если зеленое перо достигло 5-7 см в высоту, зиму, особенно без снега, растения вряд ли переживут. Поэтому следует позаботиться об утеплении: укрыть грядки с севком опилками, соломой, еловым лапником или просто сухими листьями. Если зимние месяцы будут снежными, то сугробы послужат дополнительным укрытием. А когда зима холодная, но без снега, пригодится полиэтиленовая пленка, уложенная на мульчирующий слой. С приходом весны

и началом таяния снега укрытие снимают: сначала пленку, затем спустя неделю убирают мульчу. Делают это осторожно, чтобы не повредить молодые ростки, которые уже могут проклюнуться. Междурядья аккуратно рыхлят и вносят немного золы.

Бывает, что и посаженный под зиму чеснок, если погода в ноябре и начале декабря была относительно теплая (или если зубки были высажены раньше срока), начинает прорастать. Чтобы он не вымерз с приходом серьезных холодов, надо грядку с чесноком хорошо замульчировать листьями или соломой. Самое важное – защитить точку роста: если она уцелеет, то весной чеснок может восстановиться, даже если проклюнувшиеся листья погибнут.

Лучшим местом для хранения редьки, как и других корнеплодов, считаются подвальные помещения

и погреба, где она может лежать практически до наступления тепла, если влажность воздуха не будет превышать 80-85 %. При более высоких показателях корнеплоды начнут гнить, а при слишком сухом воздухе станут дряблыми. Оптимальная температура составляет +1-3 градуса. Если будет тепло, овощи выйдут из состояния покоя и начнут прорастать. При понижении до минусовых значений корнеплоды подмерзнут, после чего потеряют свои полезные свойства, вкусовые качества

и лежкость.

Редьку насыпают в деревянные ящики, на дно которых кладут слой соломы. Можно держать корнеплоды в специальных закромах, но слоем не более 1 м. Если редьку хранят в полиэтиленовых мешках, то их не стоит завязывать сверху (для вентиляции). А чтобы она оставалась сочной, рекомендуется пересыпать ее песком.

Нежелательно размещать редьку в погребе рядом с грушами и яблоками, так как она может начать прорастать, к тому же такое соседство плохо сказывается на вкусовых качествах и корнеплодов,

и фруктов. А вот с картофелем и морковью редьке комфортно.

Периодически овощи необходимо осматривать, отбраковывая подгнившие или подсохшие, потому что инфекция от них может распространиться достаточно быстро на здоровые экземпляры.

В домашних условиях редьку можно держать и в холодильнике, если положить корнеплоды

в полиэтиленовые пакеты с проделанными в них отверстиями для вентиляции. Влажность воздуха внутри пакетов должна быть не менее 90 %, иначе корнеплоды будут подсыхать.

Сроки, в течение которых редька не утрачивает свежести и полезных качеств, определяются сортовыми особенностями. Дольше всего хранятся зимние сорта – в погребе 200-220 дней.

Уже в начале зимы пора провести первую ревизию заложенного на хранение урожая. Если на поверхности корнеплодов появились капли воды, их нужно накрыть мешковиной, сухой соломой, а при ее увлажнении заменить. Для снижения влажности в погребе следует усилить вентиляцию или поставить ящик с солью, древесным углем, негашеной известью. Например,

3 кг извести способны поглотить из воздуха до 1 л воды. Так удастся снизить относительную влажность воздуха на 6-10 %.

Если корнеплоды перед закладкой в погреб не удалось хорошо просушить, это необходимо сделать сейчас, иначе овощи начнут загнивать. Их аккуратно отряхивают от земли и рассыпают по полу погреба. Для просушки можно использовать тепловентилятор или внести в погреб ведро с горящими углями. Но лучше, если хранилище оборудовано хорошей приточно-вытяжной вентиляцией.

При обнаружении поврежденных болезнями корнеплодов их надо немедленно удалить, лежащие рядом с ними срочно использовать в пищу, а освободившееся от них место немедленно засыпать песком.

Чаще всего огородники применяют торф для улучшения почвы на участке, в качестве разрыхлителя или мульчи. А раньше этот природный материал использовали и как консервант для длительного хранения овощей и фруктов. Например, торфяной крошкой пересыпали картофель, морковь, репу.

И овощи не только не прорастали, но и не увядали, не теряли сочности. А все благодаря тому, что торф действует как природный антисептик (сдерживает развитие гнилостных бактерий), хорошо впитывает и удерживает влагу, отличается высокой способностью поглощать газы, имеет низкую теплопроводность и хорошую воздухопроницаемость. Торф должен быть верховым, рассыпчатым

и слаборазложившимся. Оптимальная влажность – 40-50 %.

Кроме указанных выше овощей, в торфе можно хранить томаты, свеклу, яблоки, груши, лук, клубни цветочных культур и даже зелень. Для этого его насыпают на дно ящика слоем около

5 см, затем кладут овощи или фрукты так, чтобы они не соприкасались, и опять пересыпают крошкой слоем 3-5 см. Повторяют слои несколько раз. Даже если какой-то плод загниет, порча не распространится на соседние.

Кстати, в торфе продукция хорошо транспортируется на большие расстояния, переносит небольшие заморозки, что позволяет без потерь перевозить ее и в зимний период.

Весной торф, который использовался для хранения овощей и фруктов, можно внести в почву, так как он не теряет своих свойств.

Заботливо собранные и высушенные семена с лучших растений своего огорода важно правильно хранить, тогда многие из них не утратят всхожести несколько лет.

Если относительная влажность воздуха в помещении высокая, то сухие семена поглощают водные пары. В дождливую погоду относительная влажность воздуха тоже значительно повышается,

и семена отсыревают. Поэтому нельзя хранить семена на кухне и в ванной, где часто меняются температура и влажность воздуха. Чем чаще за время хранения будет колебаться влажность, тем меньше вероятность, что семена сохранят способность к прорастанию.

Оптимальный режим для хранения семян огурца, капусты, томата: температура +10-12 градусов

и относительная влажность воздуха не выше 60 %.

Для семян семейства сельдерейных, бобовых, лука и кукурузы температура та же, но относительная влажность не выше 50 %.

Если семена хорошо просушены, то содержание в холодных хранилищах (+5-10 градусов) намного повышает их долговечность по сравнению с хранением посевного материала при комнатной температуре. Однако при слишком большой влажности в хранилище семена при

+5 градусах портятся быстрее, чем в сухом помещении при +25.

Лучше всего хранить семена в упаковке, но не в герметичной таре, в сухом прохладном месте

с постоянным притоком свежего воздуха.

В декабре пора начинать выгонку корнеплодов для получения витаминной зелени, которой так не хватает зимой.

Для выгонки зелени петрушки из хранящихся кореньев можно отобрать некондиционные: короткие, неправильной формы, раздвоенные на конце и т. п. Корни высаживают в горшочки или ящики

с почвой, насыпанной слоем 12-15 см. В ящиках можно сажать петрушку наискосок, при этом корни не должны соприкасаться друг с другом – между ними должна быть прослойка земли.

Посаженную таким образом петрушку держат в помещении, где температура не ниже

+3 градусов, при которой уже начинается рост зелени. Однако чем теплее воздух, тем интенсивнее будет рост листьев. Оптимальное значение – около +15 градусов. Грунт в емкостях с петрушкой поддерживают в умеренно влажном состоянии. Поливают так, чтобы вода не попадала на листья. После того как корни истощатся, отдав урожай зелени, сажают следующую партию корней, получая таким образом три-четыре урожая в течение зимы.

Чтобы выгонка лука была успешной, важно соблюдать три основных правила:

1. Луковицы обрезать по плечики и оставить на 3-4 дня для подсыхания. Этот прием способствует более дружному и равномерному росту и получению листьев одинаковой длины.

2. Ставить луковицы в емкость следует так, чтобы их донце лишь слегка касалось воды.

3. Необходимо регулярно менять воду: до того как появятся корешки – ежедневно утром и вечером;

с ростом листьев – один раз в сутки. Чтобы не допустить загнивания луковиц, их желательно периодически подсушивать, то есть на 3-4 часа оставлять без воды.

Если выполнить все эти условия, то при температуре воздуха +22-24 градуса и поливе теплой водой первые листья можно срезать через две недели. Но лучше подождать, пока перо достигнет длины

20-30 см, а затем срезать полностью. Истощенные луковицы надо выбросить, заменив новыми.

Для выгонки на перо лучше всего использовать сорта лука с коротким периодом покоя. Такой лук раньше просыпается, то есть готов к росту. Кроме того, большей урожайностью зелени отличаются многозачатковые сорта, у которых из одной луковицы образуется сразу несколько зачатков. Например, сорта Каратальский, Луганский, Штутгартер Ризен, Египетский и Халцедон.

Чтобы выгонка корневого сельдерея была удачной, корнеплоды должны пройти стадию покоя,

то есть начинают этот процесс не раньше середины декабря. Если корни длинные, высота емкости должна быть такой, чтобы они располагались свободно. Почвосмесь должна быть легкой и рыхлой, например, можно взять плодородную землю, смешать ее с полуперепревшими опилками в соотношении 1:1 и добавить толченый древесный уголь. Чтобы исключить загнивание корней, на дно емкости кладут керамзит, сверху насыпают слой песка и только потом почвосмесь.

Корнеплоды высаживают так, чтобы их головки оказались выше поверхности почвы. Для профилактики развития грибковых заболеваний после посадки шейку и головку корнеплодов присыпают толченым углем, а грунт – сухим песком.

Так как первые две недели после посадки у сельдерея усиленно отрастают новые корешки, горшки

с растениями в это время ставят в темное место с температурой воздуха +12-16 градусов. Когда появятся почки и начнут отрастать листья, переносят в светлое место с температурой +18-20 градусов. В более теплых условиях листья растений быстро увядают и возможно развитие грибковых заболеваний.

Очень важно регулярно рыхлить землю для поступления кислорода к корням. Поливают сельдерей примерно один раз в неделю. Полезно для профилактики корневых гнилей совмещать полив

с внесением триходермина по инструкции. В случае появления гнили удаляют пораженные листья

и припудривают пораженные места золой или известью-пушонкой.

При срезке отросших листьев обязательно оставляют черешки длиной 3-5 см. После каждой срезки сельдерей подкармливают комплексными удобрениями.

Появление пятен на хранящемся картофеле – всегда признак какого-то заболевания. Если вовремя не обратить на них внимания, можно потерять значительную часть запасов. Но далеко не всегда пятна свидетельствуют о заражении грибковой, бактериальной или вирусной инфекцией. Зачастую такие симптомы сопутствуют неинфекционным болезням, которые возникают из-за нарушения пропорций внесения удобрений, ошибок при хранении или неаккуратной транспортировки клубней.

Одним из неинфекционных заболеваний является меланоз, или серая пятнистость. Основной его симптом – пятна от светло-серого до серо-фиолетового цвета на клубнях. Внешне картофель выглядит здоровым, но при чистке внутри обнаруживаются потемневшие области с нечеткими краями. При варке картошки темные участки чернеют.

Серой пятнистости особенно подвержены клубни сортов с повышенным содержанием крахмала. Меланозные пятна, внешне напоминающие синяки, также зачастую возникают в местах ушибов клубней.

Другие причины серой пятнистости:

– избыток азотных или недостаток калийных удобрений;

– слишком ранняя уборка картофеля;

– длительное пребывание клубней в сильно нагретой почве;

– кислородное голодание, вызванное хранением картофеля при низкой температуре (около нуля градусов) и недостаточной вентиляции;

– хранение при высокой температуре (от +8 до +12 градусов в течение 2-3 месяцев).

Заболеваемость меланозом снижается, если в 100 г почвы содержится 15-20 мг калия, то есть путем внесения калийных удобрений. Чтобы уменьшить риск нанесения механических повреждений, копать картофель лучше не лопатой, а вилами. Также значительно уменьшить проявления серой пятнистости помогает лечебный период: 1-2 недели выкопанные клубни должны полежать в затененном, но проветриваемом помещении. Тогда кожура загрубеет, и транспортировка не нанесет значительного ущерба.

А чтобы картофель с признаками меланоза при варке не темнел, в воду можно добавить немного (на кончике ножа) лимонной кислоты.