Чтобы защитить высаженную на грядку рассаду от медведки, некоторые огородники используют пропитанный керосином песок. Его готовят перед тем, как высадить растения. Для этого на расстеленную полиэтиленовую пленку или старую клеенку насыпают ведро песка, равномерно поливают сверху керосином (1 стакан) и тщательно перемешивают. Подготовленный песок сыплют на грядки, предназначенные для посадки рассады овощей, из расчета 300-400 г на 1 кв. м. Медведка не переносит запах керосина, поэтому обходит такие грядки стороной.

Если гнезда вредителя все-таки обнаружены, то желательно посыпать почву песком с керосином еще пару раз с интервалом 5 дней. Такая обработка не повредит ни растениям, ни почве, к тому же песок разрыхлит грунт.

А чтобы защитить рассаду капусты от капустной белянки, в междурядьях можно воткнуть в землю колья и привязать к ним на высоте около 50 см тряпки, смоченные березовым дегтем. Его резкий запах отпугнет бабочек белянки от капустной грядки, и они не смогут отложить яйца на листьях растений.

Как и большинство овощных растений, картофель нуждается в удобрениях, содержащих азот, фосфор и калий. Но самым важным для получения хорошего урожая второго хлеба является калий. Этот элемент необходим для образования клубней, способствует оттоку в них крахмала из листьев и стеблей. Кроме того, применение калийных удобрений уменьшает потемнение мякоти, повышает устойчивость картофеля к некоторым заболеваниям, например к кольцевой гнили и фитофторозу. А при совместном внесении калия и таких микроэлементов, как медь, бор, молибден и кобальт, эффект усиливается, так как микроудобрения увеличивают урожай, повышают содержание в клубнях сухого вещества, крахмала, аскорбиновой кислоты и белка.

Чтобы получить большой урожай картофеля и повысить его вкусовые качества, семенные клубни перед посадкой полезно смочить раствором борной кислоты

(0,05 %) и молибдата аммония (0,01 %) из расчета 3 л на 10 кг картофеля. Такой же раствор, но с меньшей концентрацией борной кислоты, используют и для некорневых подкормок, опрыскивая кусты по листьям. Очень благотворно на урожай и качество клубней влияет замачивание посадочного материала в 0,1%-м растворе сернокислого кобальта.

Парша начинает развиваться в период образования клубней и продолжает наносить вред картофелю до конца вегетации растения. Сначала на клубнях вблизи чечевичек и дыхательных пор появляются небольшие бурые пятна, которые затем разрастаются, а на их месте образуются язвы и струпья. При сильном поражении почти вся поверхность клубня покрывается коркой, которая шелушится.

Парша чаще всего встречается на легких песчаных и супесчаных почвах, особенно на щелочных землях в засушливые и жаркие годы.

Провоцирующим заболевание фактором является внесение в почву избыточного количества золы (свыше 15 кг на сотку) и свежего навоза.

Чтобы посаженный картофель оказался более устойчивым к парше, непосредственно под кусты вносят из расчета на 1 сотку 40 г сернокислой меди, 20 г сернокислого марганца и 25 г борной кислоты.

Если пришлось сажать картошку с небольшими поражениями паршой, то в фазе цветения, когда начинается процесс образования клубней, нужно основательно поливать кусты до тех пор, пока картофель не достигнет 2-3 см в диаметре. За неделю до уборки следует скосить ботву.

Первую прополку картофеля желательно провести, как только он появится из земли и будут четко видны ряды взошедших растений. В этот момент достаточно просто разрыхлить граблями землю в междурядьях, чтобы уничтожить всходы сорняков. Кроме того, легкое рыхление способствует сохранению почвенной влаги.

Когда кусты достигнут высоты 10 см, подгребите тяпкой землю к основанию кустов. Это одновременно и окучивание, и прополка. Желательно сделать это в утренние часы, чтобы под солнечными лучами вывернутые с корнем сорняки погибли.

Почему важно провести две первые прополки? Во-первых, они не дадут сорной траве окрепнуть и стать конкурентами картофеля в борьбе за питательные вещества. Во-вторых, ранняя прополка с одновременным рыхлением и легким окучиванием кустов способствует быстрому росту картофеля, который заглушит появляющиеся потом сорные растения. В-третьих, если вовремя не провести прополку, бороться со взрослыми сорняками будет намного сложнее, особенно если они успеют дать семена, а кусты картофеля вытянутся, будут плохо облиственными, и хорошего урожая от них ждать не стоит.

Третью прополку нужно провести через 2 недели после второй. Кусты при этом опять окучивают, чтобы клубни лучше развивались и не позеленели. При необходимости можно еще раз окучить картофель через 10-12 дней.

Чтобы получить хороший урожай свеклы, нужно знать некоторые особенности выращивания этого корнеплода.

Свекла любит рыхлую, воздухопроницаемую почву. На плотном неплодородном грунте корнеплоды вырастают мелкие и невкусные. Поэтому следует регулярно рыхлить землю на грядке, особенно после полива или дождя, чтобы почва не уплотнялась.

Сеять свеклу лучше на хорошо освещенных местах, тогда корнеплоды будут крупными, с яркой мякотью. В тени рассчитывать на хороший урожай не приходится: растения будут с мощной ботвой, а корнеплоды – мелкие.

Замечено, что растущая по краям грядки свекла получается крупнее, поэтому сеять ее лучше строчками по два ряда в каждой.

Для всходов свеклы опасны не только заморозки, но и кратковременное похолодание до +4 градусов: растения могут пойти в цвет или дадут мелкие жесткие корнеплоды. Поэтому, если ожидается похолодание, грядку рекомендуется укрыть полиэтиленовой пленкой или лутрасилом.

Один из важных приемов, которые влияют на размер свеклы, – это прореживание. Первый раз всходы прорывают в фазе 2-3 настоящих листьев, оставляя между растениями расстояние не менее

4-5 см. Второе прореживание проводят, когда корнеплоды достигли 3 см в диаметре,

на расстоянии 8-10 см.

Чтобы свекла была сочной, ее нужно регулярно поливать, особенно в период налива корнеплодов.

Для получения хорошего урожая на ранних этапах развития свеклу необходимо подкормить азотными удобрениями, которые не только способствуют росту растений, но и облегчают усвоение ими

калия и фосфора.

Улучшают вкус свеклы подкормки золой, опрыскивание раствором борной кислоты и полив раствором обычной поваренной соли (1 ч. л. соли на 10 л воды из расчета на 1 кв. м грядки). Раз в месяц можно подкормить свеклу настоем коровяка (1:8) или птичьего помета (1:10-12).

Морковь нуждается в регулярном поливе уже с момента появления всходов. Только во влажной почве она образует крупные и сочные корнеплоды. Если во время формирования и роста корнеплодов стоит сухая погода, а полив проводится не регулярно и малыми нормами воды, морковь вырастет мелкая. Еще опаснее, если после долгого отсутствия полива растения получают ударную дозу влаги, например, после сильных дождей или обильного полива, так как это приводит к растрескиванию корнеплодов, которые будут плохо храниться.

Поэтому, если погода сухая, морковь нужно поливать один раз в пять дней из расчета 20 л воды

на 1 кв. м грядки. Орошение лучше проводить из лейки или шланга с насадкой, чтобы вода поступала равномерно и не размывала землю на грядке. После полива или дождя надо обязательно взрыхлить почву в междурядьях для притока воздуха к корням.

Совет

Морковь в фазе 2-3 листьев полезно подкормить суперфосфатом: рассыпать удобрение на грядке

из расчета 2-3 г на 1 кв. м и затем провести полив.

У выращиваемой в ящиках рассады корневая система сильно переплетается, поэтому при извлечении растений для посадки в открытый грунт часть корней обычно обрывается.

Избежать этого очень просто: достаточно обильно полить почву в рассадных ящиках до состояния грязи. После того как земля хорошо пропитается, нужно взять растение за основание стебля

и вытянуть из грунта. Ни корни, ни рассада при этом абсолютно не страдают и легко переносят пересадку на грядку.

А чтобы корни не загибались, после посадки и полива нужно слегка потянуть растение из земли,

и корешки расправятся.

Весной дорог каждый день, особенно если выращено много рассады и всю ее нужно как можно быстрее перевезти на дачу, чтобы посадить на грядку. Владельцам машин проще: загрузил ящики и вези. А если приходится пользоваться общественным транспортом? Есть способ, который позволяет перевезти максимальное количество рассады за один раз.

Нужно взять плотный полиэтилен (можно бывший в употреблении) и разрезать его на куски размером 10х15 см. Рассаду в ящиках полить и аккуратно вынуть с комом земли. Каждое растение (или два вместе, если сажаете в лунку парами, например, помидоры), положите на пленку так, чтобы листья оказались выше ее верхнего края, и сверните по принципу пеленания. Получившийся сверток обвяжите толстыми нитками.

Упаковав таким образом рассаду каждого вида овощей, аккуратно поставьте ее вплотную друг к другу в обычные пакеты. Переезд на дачу сеянцы переносят без проблем. Правда, держать их долго в такой упаковке нежелательно, лучше высадить на грядку сразу или на следующий день.

На постоянное место рассаду лучше высаживать в пасмурную погоду, а если солнце светит ярко, нужно отложить эту работу на вторую половину дня, желательно ближе к вечеру.

Следует учесть и температуру почвы. Например, растения перца при высадке в холодный грунт замирают в росте и долго находятся в таком состоянии даже после того, как земля прогреется.

Рассада томатов легче переносит и прохладную почву, и похолодания. Причем помидоры, высаженные рано, лучше приспосабливаются к стрессовым ситуациям, более устойчивы к заболеваниям. В то же время они могут пострадать от заморозков. Поэтому, если погода еще прохладная, рассаду томатов после посадки желательно укрыть пленкой или спанбондом толщиной не меньше 40 мкм. Это позволит получить ранний урожай намного быстрее.

Собирать урожай хрустящих огурчиков можно на протяжении всего лета, если посеять огурцы в несколько сроков.

Первый посев можно проводить, когда почва на глубине заделки семян прогреется до температуры +12-15 градусов. Следующие 3-4 посева надо проводить с интервалом 5-7 дней. Благодаря этому можно будет непрерывно получать раннюю продукцию. Ведь если растения более раннего срока сева погибнут, то останутся те, которые посеяны позже.

Глубина посева семян должна быть не менее 2-4 см. Если посеять на небольшую глубину, то семена могут высохнуть, если установится жаркая погода. А на большой глубине росткам не хватает воздуха, им трудно пробиться на поверхность. Поэтому можно посеять семена на разную глубину: сделать поверхность лунки с небольшим уклоном и разместить семена огурца, начиная с глубины 4 см и заканчивая 2 см. Этот прием даст возможность получить всходы при любой погоде: если верхний слой земли хорошо увлажнен, то быстро прорастут мелко расположенные семена, а если этот слой пересохнет, то взойдут заделанные глубже.

Хозяева небольших приусадебных или дачных участков часто сталкиваются с проблемой нехватки земли для устройства грядок. Но некоторые культуры, например огурцы, можно посадить не на грядку, а в старые прохудившиеся ведра, которые можно установить на солнечных местах за пределами огорода. К тому же сеять в ведра огурцы можно намного раньше, чем в открытый грунт, а при угрозе заморозков их можно занести на веранду или прикрыть пленкой.

При таком способе выращивания желательно выбирать сорта, у которых корневая система при росте не сильно ветвится, занимает немного места (Кустовой дар, Гермес F1 и др.). Для нормального роста и развития им достаточно 10-литровой емкости.

В ведрах нужно дополнительно сделать дренажные отверстия, заглубить приблизительно на четверть в грунт и заполнить их легкой плодородной почвой.

В каждое ведро сеют по 4 семени, а после появления всходов оставляют два наиболее сильных растения и ставят для них опору.

Уход за растениями, растущими в ведрах, имеет некоторые особенности. Поскольку земля в ведрах быстрее пересыхает, следует регулярно проводить полив с последующим рыхлением, чтобы корни не страдали от недостатка кислорода. По мере необходимости надо подсыпать вокруг стебля дополнительный грунт во избежание оголения корней. В период образования завязи огурцы рекомендуется подкормить под корень зольным настоем (настоять в течение суток литровую банку золы в 10 л воды).

Правильно выращенная рассада крепкая, устойчива к болезням и легче приживается после высадки на грядки. На что нужно обратить внимание, выбирая рассаду на рынке или готовя собственноручно выращенную к посадке в открытый грунт?

Стандартные сеянцы раннеспелой капусты в возрасте 45-50 дней должны иметь

4-6 листьев, высоту 15-20 см, длину стебля от семядольных листьев до точки роста 4-5 см, толщину стебля не менее 4 мм. Высота поздней капусты – 20-30 см, число листьев – 4-5, толщина стебля

не меньше 5 мм.

Рассада томатов в возрасте 60 дней должна быть высотой 20-30 см, толщиной стебля около семядолей 6 мм, иметь не менее 8 листьев и сформированную цветочную кисть.

Огурцы, готовые к пересадке в открытый грунт, высотой 6-8 см, с 2-3 листьями.

Рассаду перца на постоянное место высаживают через 55-60 дней (если проводилась пикировка) или 45-50 дней (без пикировки). Она должна быть выровненной по размеру, высотой 20-25 см, с мощной мочковатой корневой системой и 8-9 листьями. Стебель толщиной около 7 мм, он должен легко пригибаться и выпрямляться, не ломаться при наклоне. На кондиционной рассаде перца может быть 3-4 цветка. Но один цветок в первой развилке (он называется коронным) следует обязательно удалить.

Рассаду перца высаживают, когда минует опасность заморозков. Если высаженные растения долгое время будут находиться при температуре ниже +10 градусов, то они приостанавливают развитие,

и никакой уход и подкормки не заставят их расти.

В этом случае куст за весь сезон образует только один плод или совсем не даст урожая.

Так как у перца очень чувствительная корневая система, то при высадке рассады в грунт необходимо аккуратно извлекать корни из емкости вместе с комом земли.

Рассада всех овощных растений должна иметь хорошо сформированную корневую систему

с большим количеством боковых корней.

Многие огородники практикуют смешанные посевы овощей в целях экономии площади. Однако при этом важно учитывать совместимость растений, ведь не все культуры хорошо переносят соседство друг с другом.

Например, картофель можно посадить слуком-пореем или репой. А вот растущие в непосредственной близости томаты, тыквы и огурцы он не терпит.

Рядом с томатами неплохо посеять укроп, зеленные культуры. Но с высокорослыми овощами

и капустой они не уживутся.

Белокочанную капусту можно совмещать с укропом, сельдереем, морковью, луком репчатым, картофелем, салатом. Но не следует располагать ее посевы рядом с томатами.

Огурец прекрасно соседствует с петрушкой, морковью, капустой. Целесообразно выращивание на одной грядке с ним салата и укропа. Это положительно сказывается на их росте и урожайности.

Горох не «дружит» с репчатым луком и чесноком.

Морковь хорошо растет между рядами лука. На этой же грядке можно посадить салат и шпинат.

Также дружны между собой редис, кольраби и салат, фасоль и картофель. Однако с луком фасоль

не совместима.

Очень хорошо посеять на одной грядке петрушку, салат, а между ними – чеснок.