Октябрь
Особенности подзимнего сева щавеля
На одной и той же грядке щавель лучше выращивать 3-4 года, так как впоследствии урожайность этой культуры и качество резко снижаются. Чтобы получить свежую зелень ранней весной, можно провести подзимний посев щавеля. Семена в этом случае не рекомендуется замачивать, а сеять их желательно в сухую погоду, когда в ночное время уже бывают заморозки.
Причем для этого многолетнего зеленного растения не обязательно выбирать хорошо освещенные солнцем участки, можно посеять его и в полутени, например, под большим деревом или возле забора. Щавель предпочитает землю со слабокислой реакцией, богатый перегноем супесчаный или суглинистый грунт, влажный, но хорошо дренированный, на котором не застаивается вода. Лучше всего сажать щавель на том месте, где в прошлом году росли капуста, сельдерей, петрушка, свекла, морковь или редис.
После того как подходящее место выбрано, грядку очищают от сорняков, затем рассыпают по ее поверхности удобрения, которые перекапывают вместе с землей. В качестве удобрений можно взять на 1 кв. м 6 кг компоста или перегноя, 15 г хлористого калия и 20 г суперфосфата.
Удобренную перекопанную почву разравнивают и делают в ней борозды глубиной 1-2 см на расстоянии 15-20 см. Семена присыпают смесью огородной земли с перегноем в соотношении 1:1. Грунт после посева обязательно прикатывают или уплотняют тыльной стороной граблей (можно просто притоптать ногой) – это способствует более дружному прорастанию семян.
Причем для этого многолетнего зеленного растения не обязательно выбирать хорошо освещенные солнцем участки, можно посеять его и в полутени, например, под большим деревом или возле забора. Щавель предпочитает землю со слабокислой реакцией, богатый перегноем супесчаный или суглинистый грунт, влажный, но хорошо дренированный, на котором не застаивается вода. Лучше всего сажать щавель на том месте, где в прошлом году росли капуста, сельдерей, петрушка, свекла, морковь или редис.
После того как подходящее место выбрано, грядку очищают от сорняков, затем рассыпают по ее поверхности удобрения, которые перекапывают вместе с землей. В качестве удобрений можно взять на 1 кв. м 6 кг компоста или перегноя, 15 г хлористого калия и 20 г суперфосфата.
Удобренную перекопанную почву разравнивают и делают в ней борозды глубиной 1-2 см на расстоянии 15-20 см. Семена присыпают смесью огородной земли с перегноем в соотношении 1:1. Грунт после посева обязательно прикатывают или уплотняют тыльной стороной граблей (можно просто притоптать ногой) – это способствует более дружному прорастанию семян.
Теплая грядка для тыквы
В октябре можно заранее подготовиться и к посеву тыквы, сделав для нее теплую грядку. Для этого на хорошо освещаемом солнцем месте нужно выкопать траншею шириной около 50 см и глубиной
40 см. На ее дно уложить порубленные ветки, оставшиеся после обрезки сада, сухую траву, опавшие листья (тем самым решается и проблема, куда девать растительные отходы). На эту «подушку» насыпать навоз или куриный помет и перелопатить все вилами. После этого содержимое траншеи надо обильно полить водой, в которую при наличии можно добавить
ЭМ-препараты, и сверху засыпать вынутым при копке траншеи грунтом. За счет того, что ветки обеспечивают хороший дренаж, а трава, листья и навоз дают тепло и питание, семена тыквы весной на такую грядку можно сеять раньше, чем на обычную. Причем растения на теплой питательной «подушке» можно не подкармливать. Поливать тыкву следует в зависимости от температуры воздуха и количества выпадающих осадков. Если стоит жаркая и сухая погода, норма полива – 10 л на одно растение. Во время цветения поливать не рекомендуется, так как это затрудняет опыление. Также не стоит поливать и в тот период, когда плоды по размеру меньше кулака (иначе все пойдет в буйный рост листьев) и в период созревания (тыква не наберет достаточно сахаров и будет несладкая).
40 см. На ее дно уложить порубленные ветки, оставшиеся после обрезки сада, сухую траву, опавшие листья (тем самым решается и проблема, куда девать растительные отходы). На эту «подушку» насыпать навоз или куриный помет и перелопатить все вилами. После этого содержимое траншеи надо обильно полить водой, в которую при наличии можно добавить
ЭМ-препараты, и сверху засыпать вынутым при копке траншеи грунтом. За счет того, что ветки обеспечивают хороший дренаж, а трава, листья и навоз дают тепло и питание, семена тыквы весной на такую грядку можно сеять раньше, чем на обычную. Причем растения на теплой питательной «подушке» можно не подкармливать. Поливать тыкву следует в зависимости от температуры воздуха и количества выпадающих осадков. Если стоит жаркая и сухая погода, норма полива – 10 л на одно растение. Во время цветения поливать не рекомендуется, так как это затрудняет опыление. Также не стоит поливать и в тот период, когда плоды по размеру меньше кулака (иначе все пойдет в буйный рост листьев) и в период созревания (тыква не наберет достаточно сахаров и будет несладкая).
Как сохранить картофель в квартире
Сохранить картофель при комнатной температуре непросто, ведь для того чтобы она не увяла, не проросла, не поразилась болезнями, необходима температура +2-4 градуса. Однако если нет погреба или подвала, небольшое количество клубней вполне реально сохранить в квартире до весны.
Но для этого картофель нужно особенно тщательно подготовить. А именно: хорошо просушить его, чтобы прилипшая земля высохла и отделилась от клубней. Это уменьшает вероятность их загнивания впоследствии. Картошку необходимо перебрать, удалив больные и поврежденные экземпляры.
Известно, что картофель при хранении выделяет углекислый газ, воду и тепло, то есть дышит. И чем интенсивнее дыхание, тем быстрее овощи теряют влагу, сморщиваются и стареют. Затормозить этот процесс, уменьшить расход питательных веществ и задержать прорастание глазков помогает снижение температуры. То есть в квартире мешки с картошкой следует поставить в самых прохладных местах: у окна, возле балконной двери, в прихожей. В домашних условиях в качестве тары лучше использовать мешки из нетканого полотна или мешковины – в них не происходит резких колебаний температуры, они пропускают воздух.
Главные враги картофеля, хранящегося и в квартире, и в погребе, – грибки и бактерии, которые вызывают гниль. Избавиться от них полностью невозможно, но можно попытаться сдержать их распространение. С этой целью клубни перекладывают свежими листьями рябины, полыни или
сныти – растениями, обладающими бактерицидные свойствами, которые препятствуют процессу гниения. На каждые 50 кг картофеля понадобится 1 кг листьев. Кроме того, надо периодически осматривать и перебирать клубни, чтобы удалить подгнившие.
Но в процессе хранения с повышением температуры картофель неизбежно начинает давать ростки. Замедлить процесс прорастания помогут сухие листья мяты. Их насыпают слоями толщиной 1-2 см на дно мешка, в середину и поверх клубней. Некоторые огородники, чтобы подавить прорастание глазков, после уборки опрыскивают картофель препаратом эпин в концентрации 1 капля на 200 мл воды. Такая обработка не только увеличивает продолжительность периода покоя клубней, но и одновременно повышает их устойчивость к фитофторозу.
Кстати, если у вас нет возможности держать зимой клубни в холодных помещениях, следует внимательнее подходить к выбору сортов: сажать или покупать на зиму средне- или позднеспелые сорта картофеля с длительным периодом покоя. Тогда шансы сохранить его в квартире будут выше.
Но для этого картофель нужно особенно тщательно подготовить. А именно: хорошо просушить его, чтобы прилипшая земля высохла и отделилась от клубней. Это уменьшает вероятность их загнивания впоследствии. Картошку необходимо перебрать, удалив больные и поврежденные экземпляры.
Известно, что картофель при хранении выделяет углекислый газ, воду и тепло, то есть дышит. И чем интенсивнее дыхание, тем быстрее овощи теряют влагу, сморщиваются и стареют. Затормозить этот процесс, уменьшить расход питательных веществ и задержать прорастание глазков помогает снижение температуры. То есть в квартире мешки с картошкой следует поставить в самых прохладных местах: у окна, возле балконной двери, в прихожей. В домашних условиях в качестве тары лучше использовать мешки из нетканого полотна или мешковины – в них не происходит резких колебаний температуры, они пропускают воздух.
Главные враги картофеля, хранящегося и в квартире, и в погребе, – грибки и бактерии, которые вызывают гниль. Избавиться от них полностью невозможно, но можно попытаться сдержать их распространение. С этой целью клубни перекладывают свежими листьями рябины, полыни или
сныти – растениями, обладающими бактерицидные свойствами, которые препятствуют процессу гниения. На каждые 50 кг картофеля понадобится 1 кг листьев. Кроме того, надо периодически осматривать и перебирать клубни, чтобы удалить подгнившие.
Но в процессе хранения с повышением температуры картофель неизбежно начинает давать ростки. Замедлить процесс прорастания помогут сухие листья мяты. Их насыпают слоями толщиной 1-2 см на дно мешка, в середину и поверх клубней. Некоторые огородники, чтобы подавить прорастание глазков, после уборки опрыскивают картофель препаратом эпин в концентрации 1 капля на 200 мл воды. Такая обработка не только увеличивает продолжительность периода покоя клубней, но и одновременно повышает их устойчивость к фитофторозу.
Кстати, если у вас нет возможности держать зимой клубни в холодных помещениях, следует внимательнее подходить к выбору сортов: сажать или покупать на зиму средне- или позднеспелые сорта картофеля с длительным периодом покоя. Тогда шансы сохранить его в квартире будут выше.
Огород к весне готовим заранее
Чтобы уменьшить распространение болезней и вредителей на своем участке, в октябре необходимо внимательно осмотреть грядки и убрать с них все растительные остатки, которые могут стать рассадником болезней и вредителей в будущем сезоне.
Например, вместе с кочерыжками капусты, которые остались на огороде после срезки головок, зимует тля. К тому же они являются источником таких заболеваний, как кила и сосудистый бактериоз. Не убранные с земли больные луковицы способствуют распространению нематоды. Некоторые огородники, копая картофель, оставляют на огороде мелкие, резаные, больные клубни в надежде на то, что они перегниют. Это большая ошибка, так как эти отходы привлекают грызунов, становятся возбудителями фитофтороза и серой гнили. На послеуборочных остатках сохраняются вирус штриховатости, возбудители вершинной гнили, черной ножки и других болезней.
Возможность распространения вредителей на небольшой территории приусадебного участка необычайно высока. Вот почему необходимо проводить очистку грядок от остатков растений. Особенно нужно стараться удалить больные плоды. Их лучше сжигать или закапывать в землю на глубину не менее 20 см.
Глубокая осенняя перекопка почвы также облегчает на будущий год борьбу с сорняками, приводит к уменьшению количества вредителей и болезней. Поэтому после уборки всех растительных остатков землю на грядках нужно перекопать, не разбивая комья.
Например, вместе с кочерыжками капусты, которые остались на огороде после срезки головок, зимует тля. К тому же они являются источником таких заболеваний, как кила и сосудистый бактериоз. Не убранные с земли больные луковицы способствуют распространению нематоды. Некоторые огородники, копая картофель, оставляют на огороде мелкие, резаные, больные клубни в надежде на то, что они перегниют. Это большая ошибка, так как эти отходы привлекают грызунов, становятся возбудителями фитофтороза и серой гнили. На послеуборочных остатках сохраняются вирус штриховатости, возбудители вершинной гнили, черной ножки и других болезней.
Возможность распространения вредителей на небольшой территории приусадебного участка необычайно высока. Вот почему необходимо проводить очистку грядок от остатков растений. Особенно нужно стараться удалить больные плоды. Их лучше сжигать или закапывать в землю на глубину не менее 20 см.
Глубокая осенняя перекопка почвы также облегчает на будущий год борьбу с сорняками, приводит к уменьшению количества вредителей и болезней. Поэтому после уборки всех растительных остатков землю на грядках нужно перекопать, не разбивая комья.
Чтобы свекла не заболела фомозом в период хранения
Очень часто во время хранения столовая свекла поражается фомозом.Причем признаки заболевания начинают проявляться через один-два месяца после закладки урожая на зиму. На срезе больных корнеплодов ткань черная, твердая, иногда в ней образуются пустоты, на стенках которых можно заметить рыхлый налет светло-серого цвета. Как правило, пострадавшие участки находятся в верхней части корнеплода.
Чтобы не допустить развития этого заболевания, необходимо закладывать на хранение только здоровые овощи. Листья у них обрезают, оставляя черешки длиной 1 см. Держать свеклу лучше в небольших ящиках, рассчитанных на 15-20 кг, предварительно пересыпав песком, смешанным с известью-пушонкой. Погреб или другие помещения, предназначенные для хранения, следует продезинфицировать, обработав раствором хлорной извести (40 г на 1 л воды). Затем помещение в течение суток проветривают.
Оптимальные условия хранения столовой свеклы – температура от нуля до +2 градусов и относительная влажность воздуха 90-95 %.
Защитить корнеплоды от фомоза в следующем сезоне помогает внесение в почву буры перед посевом или в виде подкормки из расчета 150-200 г на сотку. Основную заправку грядки под свеклу минеральными удобрениями проводят осенью. Для этого используют полные удобрения (например, нитроаммофоску).
Чтобы не допустить развития этого заболевания, необходимо закладывать на хранение только здоровые овощи. Листья у них обрезают, оставляя черешки длиной 1 см. Держать свеклу лучше в небольших ящиках, рассчитанных на 15-20 кг, предварительно пересыпав песком, смешанным с известью-пушонкой. Погреб или другие помещения, предназначенные для хранения, следует продезинфицировать, обработав раствором хлорной извести (40 г на 1 л воды). Затем помещение в течение суток проветривают.
Оптимальные условия хранения столовой свеклы – температура от нуля до +2 градусов и относительная влажность воздуха 90-95 %.
Защитить корнеплоды от фомоза в следующем сезоне помогает внесение в почву буры перед посевом или в виде подкормки из расчета 150-200 г на сотку. Основную заправку грядки под свеклу минеральными удобрениями проводят осенью. Для этого используют полные удобрения (например, нитроаммофоску).
Легкий заморозок улучшает лежкость моркови
Если температура на короткий промежуток времени опустилась ниже нуля, а морковь еще не убрана, отчаиваться не стоит. Опытным путем установлено, что корнеплоды, убранные после небольших осенних заморозков, хранятся лучше: количество испорченных составляло всего
5-10 %, а при уборке до заморозков – 20-25 %. Дело в том, что после кратковременного понижения температуры в тканях моркови происходят глубокие химические преобразования: сложные молекулярные соединения (белки, крахмал и т. д.) превращаются в простые (аминокислоты, простые сахара и т. д.). Это приводит к тому, что повышается общее содержание сахара в корнеплодах, они становятся более устойчивыми при хранении.
Однако следует учитывать, что имеется в виду понижение температуры воздуха, а не заморозки на почве. Поэтому, если урожай еще не убран, а по прогнозу ожидаются заморозки на грунте, головки корнеплодов нужно окучить, чтобы они не выступали над поверхностью земли, а уборку проводить после оттаивания листьев. Но убранную после заморозков морковь сразу закладывать в погреб нельзя. Сначала ее надо просушить под навесом.
5-10 %, а при уборке до заморозков – 20-25 %. Дело в том, что после кратковременного понижения температуры в тканях моркови происходят глубокие химические преобразования: сложные молекулярные соединения (белки, крахмал и т. д.) превращаются в простые (аминокислоты, простые сахара и т. д.). Это приводит к тому, что повышается общее содержание сахара в корнеплодах, они становятся более устойчивыми при хранении.
Однако следует учитывать, что имеется в виду понижение температуры воздуха, а не заморозки на почве. Поэтому, если урожай еще не убран, а по прогнозу ожидаются заморозки на грунте, головки корнеплодов нужно окучить, чтобы они не выступали над поверхностью земли, а уборку проводить после оттаивания листьев. Но убранную после заморозков морковь сразу закладывать в погреб нельзя. Сначала ее надо просушить под навесом.