Октябрь
Особенности посадки плодовых деревьев и кустарников
Яблони на карликовом или полукарликовом подвое сажать проще, потому что у саженцев на таких подвоях нет корневой шейки. Высаживать их нужно на такую же глубину, как они росли в питомнике, то есть место прививки должно быть на расстоянии 5-15 см от поверхности земли. Можно и немного заглубить, чтобы прививка находилась на уровне почвы, тогда саженец будет более устойчив к ветрам, так как его корень окажется на большей глубине.
Расстояние между саженцами зависит от подвоя. Яблоньки на низкорослых подвоях можно сажать на расстоянии 2-3 м друг от друга. Опытные садоводы, которые хорошо владеют приемами обрезки, высаживают такие яблони с интервалом 1,5 м. Благодаря такой уплотненной посадке можно получить хороший урожай уже на 2-3-й год после посадки, поскольку яблони на низкорослых подвоях очень скороплодны.
Груши на карликовом подвое рекомендуется сажать так, чтобы прививка находилась на уровне земли в лунке, а глубина самой лунки была на 5-6 см ниже поверхности земли. Благодаря этому на зиму лунку можно засыпать почвой, и корневая система подвоя окажется в более глубоких слоях грунта, где температура зимой выше, чем на поверхности. Это защитит саженец от вымерзания, ведь карликовые груши, как правило, прививают на айву, а это недостаточно зимостойкий подвой, который может подмерзать в бесснежные зимы с сильными морозами.
Карликовые груши сажают на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Саженцы на высокорослом семенном подвое высаживают на расстоянии 4 м, при этом их заглубляют в почву по корневую шейку, чтобы место прививки находилось на высоте 10-15 см над землей.
Вишни и сливы на клоновых подвоях сажают так, чтобы место прививки было на уровне земли или несколько выше. Привитые саженцы этих культур заглубляют по корневую шейку. Но следует учесть, что вишни и сливы на семенных подвоях, как и корнесобственные, склонны к образованию поросли, поэтому лучше приобретать саженцы на клоновых подвоях. Сливы сажают на расстоянии 2,5-3 м друг от друга, вишни – 2-2,5 м.
Ягодные кустарники (малина, красная и черная смородина, крыжовник, жимолость, черноплодная рябина) заглубляют в почву на 5 см больше, чем они росли в питомнике. Расстояние в ряду между саженцами смородины, крыжовника и жимолости должно быть около 1 м. Малину сажают на расстоянии 70 см в ряду и 2 м между рядами. Черную смородину после посадки нужно подрезать на высоте 15 см от поверхности грунта, чтобы усилить ее ветвление, тогда уже на следующий год на однолетних ветвях можно будет получить первый урожай. А вот красную смородину и крыжовник коротко обрезать нельзя, так как у этих ягодных кустарников ягоды завязываются на двухлетней древесине. Если их коротко «подстричь», первое плодоношение отодвинется на два года.
Укрывные культуры, такие как розы и ежевика, лучше сажать с заглублением, в лунку глубиной
15-20 см. К концу лета лунку полностью засыпают, благодаря чему корневая система оказывается в более глубоких слоях почвы. Ежевику обязательно укрывают на зиму, ведь урожай у нее формируется на перезимовавших однолетних побегах. Розы в зависимости от сорта сажают на расстоянии около 0,5 м друг от друга, садовую ежевику с интервалом не менее 2 м.
Расстояние между саженцами зависит от подвоя. Яблоньки на низкорослых подвоях можно сажать на расстоянии 2-3 м друг от друга. Опытные садоводы, которые хорошо владеют приемами обрезки, высаживают такие яблони с интервалом 1,5 м. Благодаря такой уплотненной посадке можно получить хороший урожай уже на 2-3-й год после посадки, поскольку яблони на низкорослых подвоях очень скороплодны.
Груши на карликовом подвое рекомендуется сажать так, чтобы прививка находилась на уровне земли в лунке, а глубина самой лунки была на 5-6 см ниже поверхности земли. Благодаря этому на зиму лунку можно засыпать почвой, и корневая система подвоя окажется в более глубоких слоях грунта, где температура зимой выше, чем на поверхности. Это защитит саженец от вымерзания, ведь карликовые груши, как правило, прививают на айву, а это недостаточно зимостойкий подвой, который может подмерзать в бесснежные зимы с сильными морозами.
Карликовые груши сажают на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Саженцы на высокорослом семенном подвое высаживают на расстоянии 4 м, при этом их заглубляют в почву по корневую шейку, чтобы место прививки находилось на высоте 10-15 см над землей.
Вишни и сливы на клоновых подвоях сажают так, чтобы место прививки было на уровне земли или несколько выше. Привитые саженцы этих культур заглубляют по корневую шейку. Но следует учесть, что вишни и сливы на семенных подвоях, как и корнесобственные, склонны к образованию поросли, поэтому лучше приобретать саженцы на клоновых подвоях. Сливы сажают на расстоянии 2,5-3 м друг от друга, вишни – 2-2,5 м.
Ягодные кустарники (малина, красная и черная смородина, крыжовник, жимолость, черноплодная рябина) заглубляют в почву на 5 см больше, чем они росли в питомнике. Расстояние в ряду между саженцами смородины, крыжовника и жимолости должно быть около 1 м. Малину сажают на расстоянии 70 см в ряду и 2 м между рядами. Черную смородину после посадки нужно подрезать на высоте 15 см от поверхности грунта, чтобы усилить ее ветвление, тогда уже на следующий год на однолетних ветвях можно будет получить первый урожай. А вот красную смородину и крыжовник коротко обрезать нельзя, так как у этих ягодных кустарников ягоды завязываются на двухлетней древесине. Если их коротко «подстричь», первое плодоношение отодвинется на два года.
Укрывные культуры, такие как розы и ежевика, лучше сажать с заглублением, в лунку глубиной
15-20 см. К концу лета лунку полностью засыпают, благодаря чему корневая система оказывается в более глубоких слоях почвы. Ежевику обязательно укрывают на зиму, ведь урожай у нее формируется на перезимовавших однолетних побегах. Розы в зависимости от сорта сажают на расстоянии около 0,5 м друг от друга, садовую ежевику с интервалом не менее 2 м.
Выбираем саженцы
Приобретая саженцы плодовых деревьев для посадки на своем участке, некоторые садоводы, чаще всего неопытные, выбирают деревца постарше в надежде, что они раньше дадут первые плоды. Однако эти надежды не всегда оправдываются: чем старше растение, тем хуже оно приживается. Лучше всего укореняются однолетние саженцы: они быстрее адаптируются к новым условиям, почти не болеют, поэтому и первый урожай зачастую дают раньше тех деревьев, которые высадили в более взрослом возрасте. Поэтому лучше отдать предпочтение однолетним саженцам косточковых культур (абрикос, персик, слива, вишня и др.), а семечковые (яблоня, груша и др.) можно сажать и двухлетние.
Как определить возраст саженца? Осмотрите деревце: у однолетнего растения развитых ответвлений еще нет, а у двухлетнего должны быть 2-3 дополнительные ветви, направленные в разные стороны под углом 45-90 градусов. Корневая система должна иметь минимум три основных скелетных корня. У однолетних саженцев на всех типах подвоев длина корней – не менее 20 см, у двухлетних – 25 см. Толщина штамба у однолетнего саженца должна быть не менее 10 мм.
Также стоит обратить внимание на рост деревца. Однолетний саженец семечковых культур должен быть высотой в пределах 120-130 см, косточковых – 140-150 см. Размеры меньше указанных могут быть результатом плохой агротехники при выращивании в питомнике. Слишком высокие саженцы получаются, когда полив и подкормки азотными удобрениями проводили в поздние сроки. У таких саженцев побеги не вызревшие и зимой они могут полностью вымерзнуть. Поэтому при покупке посадочного материала обращайте внимание, чтобы он соответствовал указанным выше параметрам и был с полностью одревесневшими ветками.
Как определить возраст саженца? Осмотрите деревце: у однолетнего растения развитых ответвлений еще нет, а у двухлетнего должны быть 2-3 дополнительные ветви, направленные в разные стороны под углом 45-90 градусов. Корневая система должна иметь минимум три основных скелетных корня. У однолетних саженцев на всех типах подвоев длина корней – не менее 20 см, у двухлетних – 25 см. Толщина штамба у однолетнего саженца должна быть не менее 10 мм.
Также стоит обратить внимание на рост деревца. Однолетний саженец семечковых культур должен быть высотой в пределах 120-130 см, косточковых – 140-150 см. Размеры меньше указанных могут быть результатом плохой агротехники при выращивании в питомнике. Слишком высокие саженцы получаются, когда полив и подкормки азотными удобрениями проводили в поздние сроки. У таких саженцев побеги не вызревшие и зимой они могут полностью вымерзнуть. Поэтому при покупке посадочного материала обращайте внимание, чтобы он соответствовал указанным выше параметрам и был с полностью одревесневшими ветками.
Преимущества осенней посадки саженцев
Хотя некоторые садовые культуры, например, слива, груша, яблоня, хорошо переносят посадку и весной, и осенью, а такие кустарники с поздним набуханием почек и поверхностной корневой системой, как облепиха и шефердия, лучше приживаются весной, все-таки осень считается лучшим временем для посадки саженцев. Основное преимущество осенней посадки заключается в том, что посаженные в оптимальные сроки растения уже осенью начинают приживаться и адаптироваться к условиям дальнейшего произрастания, поэтому весной трогаются в рост сразу после оттаивания почвы, когда она насыщена влагой. Корни в таких благоприятных условиях быстро восстанавливаются, саженец укореняется до наступления жары и засухи. При правильном уходе растения осенней посадки за лето заметно подрастают и хорошо подготавливаются к следующей зиме.
В зависимости от региона сроки осенней посадки варьируются от середины октября до ноября. Раньше других ягодных кустарников нужно сажать черную смородину и крыжовник, потому что они раньше вступают в период покоя и соответственно раньше выходят из него. Внешним признаком готовности саженца к посадке считается одревеснение побегов и отсутствие листьев.
Если осень долгая и теплая, можно высаживать деревья, пока земля не промерзнет. Чтобы не допустить их подмерзания, приствольные круги желательно замульчировать перегноем или торфом, опилками. Для защиты от солнечных ожогов и механических повреждений стволик нужно побелить и обернуть бумагой или мешковиной. Следует позаботиться и о защите от мышей и зайцев, если сад находится на дачном участке.
В зависимости от региона сроки осенней посадки варьируются от середины октября до ноября. Раньше других ягодных кустарников нужно сажать черную смородину и крыжовник, потому что они раньше вступают в период покоя и соответственно раньше выходят из него. Внешним признаком готовности саженца к посадке считается одревеснение побегов и отсутствие листьев.
Если осень долгая и теплая, можно высаживать деревья, пока земля не промерзнет. Чтобы не допустить их подмерзания, приствольные круги желательно замульчировать перегноем или торфом, опилками. Для защиты от солнечных ожогов и механических повреждений стволик нужно побелить и обернуть бумагой или мешковиной. Следует позаботиться и о защите от мышей и зайцев, если сад находится на дачном участке.
Убираем ловчие пояса
В октябре не забудьте снять с деревьев в саду ловчие пояса. При этом посмотрите, в каком состоянии находится кора под ними. Если ловчий пояс долго не снимали, кора под ним иногда растрескивается из-за того, что под плотным материалом она не проветривалась и могла выпреть. Если обнаружили прель или трещину, следует зачистить острым ножом пораженное место до здоровых тканей, то есть пока не покажется чистая древесина. Важно не оставить даже маленький участок поврежденной ткани, иначе даже после дезинфекции и замазывания пораженного участка уцелевшие микробы, вирусы, бактерии или споры болезнетворных грибов продолжат свою разрушительную деятельность. После зачистки рана должна подсохнуть, и только после этого ее нужно обработать любым медьсодержащим препаратом, например, 3%-й бордоской жидкостью или раствором железного купороса такой же концентрации (30 г на 1 л воды). Когда обработанный участок высохнет, можно наносить на него садовый вар или другие специальные замазки.
Осенняя обрезка крыжовника
Поскольку крыжовник относится к ягодным кустарникам с коротким периодом покоя, осенняя обрезка для него предпочтительнее весенней. Дело в том, что сокодвижение у этого растения начинается уже в марте, а в начале апреля появляются молодые листочки. В это время обрезать крыжовник нельзя, потому что начавший вегетацию куст будет долго восстанавливаться, да и распускающиеся почки повредить можно. А осенью раны после обрезки заживают быстро, и к зиме растение полностью восстановится. Наиболее подходящее время для этой операции – октябрь.
При проведении санитарной обрезки, если куст не старый, удаляют сухие, поврежденные вредителями и болезнями ветки. У сильно разросшихся кустов можно обрезать на 5-7 мм прирост текущего года и убрать прикорневую поросль. Кроме того, вырезают слабые, искривленные и загущающие центральную часть кроны ветки.
Если кусты крыжовника старые, необходима омолаживающая обрезка. Она заключается в удалении всех побегов старше 5 лет, поскольку они уже малопродуктивны. Старые ветки можно определить по внешнему виду: они толще и темнее остальных. Их срезают на уровне поверхности земли без оставления пеньков. После того как старые ветки вырезаны, удаляют слабые, переплетающиеся и загущающие куст ветки. В результате должно остаться 10-15 ветвей. Затем укорачивают отплодоносившие побеги, делая косой срез на 5 мм выше почки, смотрящей наружу кроны. Благодаря этому не произойдет загущения куста, так как побег, который начнет расти из почки весной, будет расти наружу.
Для очень старых кустов, которые имеют 25 и более основных веток, рекомендуется радикальная омолаживающая обрезка, при которой обрезают всю надземную часть растения за исключением
1-2 самых здоровых веток. Чтобы после такой обрезки не остаться на следующий год без урожая, можно применить ее не ко всем кустам, а выборочно, например, через один. Следующей осенью оставшиеся кусты можно омолодить таким же образом.
При проведении санитарной обрезки, если куст не старый, удаляют сухие, поврежденные вредителями и болезнями ветки. У сильно разросшихся кустов можно обрезать на 5-7 мм прирост текущего года и убрать прикорневую поросль. Кроме того, вырезают слабые, искривленные и загущающие центральную часть кроны ветки.
Если кусты крыжовника старые, необходима омолаживающая обрезка. Она заключается в удалении всех побегов старше 5 лет, поскольку они уже малопродуктивны. Старые ветки можно определить по внешнему виду: они толще и темнее остальных. Их срезают на уровне поверхности земли без оставления пеньков. После того как старые ветки вырезаны, удаляют слабые, переплетающиеся и загущающие куст ветки. В результате должно остаться 10-15 ветвей. Затем укорачивают отплодоносившие побеги, делая косой срез на 5 мм выше почки, смотрящей наружу кроны. Благодаря этому не произойдет загущения куста, так как побег, который начнет расти из почки весной, будет расти наружу.
Для очень старых кустов, которые имеют 25 и более основных веток, рекомендуется радикальная омолаживающая обрезка, при которой обрезают всю надземную часть растения за исключением
1-2 самых здоровых веток. Чтобы после такой обрезки не остаться на следующий год без урожая, можно применить ее не ко всем кустам, а выборочно, например, через один. Следующей осенью оставшиеся кусты можно омолодить таким же образом.