АПРЕЛЬ
Особенности весенней посадки саженцев
В первой половине апреля обычно приступают к посадке саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников. Посадка весной ограничена во времени, ведь когда на побегах саженцев начнут распускаться листья, их приживаемость резко снижается.
Если посадочные ямы не были подготовлены осенью, то весной их нужно выкопать хотя бы за неделю до посадки плодовых деревьев. Также загодя желательно заготовить почвосмесь для заправки ямы, например, такого состава: в равных частях компост, дерновая земля и выветренный торф
с нейтральной рН реакцией и высоким содержанием кальция. Торф можно заменить перегноем. Неперепревший навоз использовать нельзя, потому что он может вызвать ожог корней саженцев. Если почва на участке кислая, то в почвосмесь рекомендуется добавить 200-300 г древесной золы.
Кроме того, в зависимости от исходных свойств грунта для заправки ям понадобится песок или глина: на песчаных почвах вносят глину, а на глинистых – песок.
На участках с песчаной или супесчаной почвой, которые обладают хорошей водо- и воздухопроницаемостью, быстро прогреваются, но плохо удерживают питательные вещества, яму заполняют сразу после выкапывания и на ее дне устраивают глиняный замок.
Для этого на дно ямы укладывают предварительно замоченную и размятую глину толщиной не менее 10 см, выравнивают ее и утрамбовывают. Глиняный замок предотвратит вымывание питательных веществ и удобрений из верхних слоев грунта в нижние. Затем посадочную яму заполняют заранее подготовленной почвосмесью (ее состав указан выше) или смесью, состоящей из 40 % грунта
из верхнего слоя, 40 % дерновой земли и 20 % компоста или перегноя.
На глинистых и суглинистых землях нет необходимости устраивать глиняный замок. Первым слоем на дно выкопанной ямы укладывают дерн корнями вверх и засыпают его грунтом из верхнего слоя (около 10-15 см). Второй слой – почвенная смесь толщиной 20-25 см и песок, после засыпки его перекапывают прямо в яме. Затем по краям ямы из неплодородной почвы делают валик приствольного круга. Он должен возвышаться на 30 см и иметь ширину до 50 см. Третий слой состоит из оставшейся земли, равных частей торфа, перегноя и песка, который также перекапывают.
Почва в яме должна отстояться и осесть, только после этого можно приступать к посадке. После посадки землю в приствольном круге нужно полить и слегка утоптать, чтобы вокруг корней не было воздушных пустот. Утрамбовывать слишком плотно не стоит: если переусердствовать, то можно повредить очень хрупкие и нежные корни у облепихи, мочку корня у смородины или корневые
почки у малины.
После посадки деревца или кустика нужно следить за осадкой грунта в яме и не допускать заглубления корневой шейки. Если это произошло, надо осторожно потянуть саженец вверх
до необходимого уровня.
Как избавиться от почкового клеща
Существует рекомендация для защиты смородины и крыжовника от почкового клеща выщипывать весной увеличенные в размере, словно вздутые почки (основной признак поражения растения клещом). Этот способ действительно эффективен, но только при небольшой численности вредителя, то есть при поражении единичных почек.
Если поражение более существенное, надо удалять целые ветви. Однако данный прием позволяет лишь снизить популяцию клеща, но не уничтожить его полностью. Дело в том, что на пораженном растении клещ есть практически в каждой почке. Увеличиваются в размере и становятся шаровидными только те, в которых скопилось от нескольких сотен до нескольких тысяч клещей.
Полностью освободить смородину или крыжовник от паразита можно при помощи специальных химических препаратов – акарицидов. Для этого перед цветением ягодных кустарников (в стадии выдвижения цветоноса), когда клещи начинают перемещаться из пораженных почек на молодые побеги, необходимо опрыскать растения акарицидами омайт, санмайт, неорон, энвидор и др. по инструкции. Кроме того, в борьбе с клещом эффективно действует коллоидная сера и препараты,
в которых она содержится, например тиовит джет. Правда, крыжовник серосодержащими инсектицидами обрабатывать нельзя, так как сера может вызвать ожоги побегов.
Весенние работы на земляничной грядке
В апреле, начиная работу на земляничной грядке, нужно в первую очередь убрать прошлогоднюю мульчу, в которую на зимнюю спячку забирается много вредителей. Кроме того, расчищенная
от мульчи почва быстрее прогреется, а соответственно, раньше начнет работать корневая система растений.
Затем следует осторожно, чтобы не повредить сердечко, обрезать у земляники старые листья,
на которых также могут находиться возбудители болезней и вредители.
Рыхление земли вокруг кустов (на глубину 3-5 см) и в междурядьях (на глубину 10 см) также способствует уничтожению мест зимовки вредителей, а кроме того, улучшит воздухопроницаемость почвы.
Те кустики, которые за зиму углубились в грунт, нужно с помощью лопаты аккуратно приподнять так, чтобы сердечко растения оказалось на уровне почвы, а те, которые выпирают из земли, окучить.
После очистки грядок от старых листьев необходимо провести первую корневую подкормку азотными удобрениями, например коровяком (1:10) или птичьим пометом (1:20). Если почва недостаточно влажная, перед тем как внести подкормку, проводят полив. Второй раз подкармливают землянику фосфорным или комплексным удобрением в фазе начала выдвижения цветоносов, а третий раз –
с момента начала цветения.
На загущенных земляничных грядках надо провести прореживание растений на расстоянии 20-25 см друг от друга. При этом удаляют слабые, поврежденные и близко растущие кусты, оставляя крупные
и здоровые.
Если в загущенных рядах оказались по соседству хорошие кусты, то лишние экземпляры с комом земли можно пересадить в другое место или на место выпадов. Пересадку лучше проводить в первой половине апреля (в зависимости от погоды), когда в почве еще достаточно влаги, а вегетативная масса пока не растет. Вовремя пересаженный куст успеет не только укорениться, но и сформировать корневую систему, чтобы прокормить вновь отрастающие листья и цветоносы. При более поздних сроках пересадки, когда температура воздуха начнет увеличиваться, рост надземной части земляники ускоряется и не успевшая сформироваться корневая система не в состоянии полноценно обеспечить активно растущую зеленую массу влагой и питательными веществами.
Для получения раннего урожая можно установить на земляничных грядках дуги и натянуть на них агроволокно или полиэтиленовую пленку.
Дуги размещают на расстоянии 1-1,2 м друг от друга и натягивают на них пленку или агроволокно плотностью 60 г/кв. м. Укрытие регулярно проветривают, поднимая пленку или агроволокно с одного торца туннеля. Когда пройдет угроза весенних заморозков, укрывной материал можно снять. Благодаря туннельному укрытию ягоды созреют на 12-15 дней раньше.
Простое укрытие кустиков агроволокном без использования дуг позволит получить урожай раньше примерно на неделю. Но в этом случае лучше применять спанбонд плотностью 30 г/кв. м, который хорошо пропускает свет, влагу и воздух. Агроволокно расстилают без натяжения, чтобы по мере роста кустов оно поднималось, а по краям прижимают досками, кирпичами или просто присыпают землей. Время от времени грядку ненадолго проветривают, чтобы обеспечить возможность опыления цветков насекомыми. По мере потепления продолжительность проветривания увеличивают, а после установления устойчивого тепла укрывной материал полностью снимают.
Защитите сад от болезней и вредителей на старте сезона
В начале апреля, в период набухания почек на деревьях и кустах, проводят опрыскивание сада от монилиоза, парши, мучнистой росы, антракноза и других грибковых заболеваний плодовых и ягодных культур. Обычно садоводы-любители используют для этого 3%-й раствор железного купороса (300 г на 10 л воды), 2%-й раствор медного купороса (200 г на 10 л воды) или хлорокись меди (40 г на 10 л воды). Однако эти препараты очень агрессивны, поэтому их нужно применять до распускания почек, чтобы не обжечь листья.
Без опасения можно использовать медьсодержащие препараты, например купроксат. Этот медно-аммиачный раствор не только защищает растения от болезней, но и служит удобрением, так как в нем содержатся медь (ацетат меди), уксусная кислота и аммиак. Ацетат меди – фунгицид, уничтожающий возбудителей грибковых заболеваний растений, аммиачная вода применяется как азотное минеральное удобрение.
Интервал между первой и второй обработками сада должен составлять не менее двух недель. За это время почки могут раскрыться, а помимо болезней в активную фазу переходят насекомые-вредители. Яблонный цветоед, грушевая листовая галлица, трубковерт вишневый, почковая моль, долгоносик, почковый клещ и даже тля просыпаются одними из первых, как только прогреется верхний слой земли. Поэтому в фазе зеленого конуса, но до бутонизации, рекомендуется опрыскать плодовые деревья и кустарники инсектицидами актара, кинмикс, искра, каратэ и др. В приготовленный по инструкции препарат можно добавить 5 г борной кислоты (на 10 л воды), которая усиливает отравляющее действие контактно-кишечного инсектицида и служит дополнительной подкормкой
Весенняя обрезка малины
Первую обрезку малины проводят до распускания почек. Удаляют ослабленные и сильно поврежденные личинками малинной стеблевой галлицы побеги: места обитания этих вредителей выглядят как вздутия, расположенные в нижней части стеблей.
Также прореживают растения, оставляя в каждом кусте по 4-6 нормально перезимовавших побегов
с хорошо развитыми, здоровыми почками. Благодаря прореживанию растения получают достаточное количество солнечного света и питательных веществ, что позитивно отражается на урожайности малины.
Второй раз кусты обрезают в фазе набухания и распускания почек. Поскольку у малины чаще всего подмерзают верхушки, их обычно обрезают до первой живой почки. Определить, жива ли почка, можно по ее цвету и размеру. В принципе, обрезать можно даже не подмороженные верхушки – это стимулирует образование и плодоношение дополнительных побегов.
Не стоит пренебрегать подвязкой побегов. Кустам малины нужна опора, так как ее побеги сильно гнутся под тяжестью созревшего урожая. Побеги подвязывают к опоре шпагатом, лентами из полиэтиленовой пленки и другими подручными материалами. Можно просто подвязать малину к колу, установленному возле каждого куста, свободно подвязав все побеги вместе.
При шпалерной подвязке столбики для опор забивают по краям и в середине каждого ряда, а между ними натягивают проволоку. Нижняя проволока должна располагаться на высоте 60-80 см от земли, верхняя – на уровне 100-120 см. Каждый побег не слишком туго привязывают к проволокам в двух местах так, чтобы он находился в вертикальном положении.
