Если в саду замечены симптомы так называемой ржавчины груши (эта болезнь поражает также айву, боярышник, жимолость, яблоню и другие плодово-ягодные культуры), то приступать к борьбе с ней нужно уже в марте, до наступления устойчивой теплой погоды. Стоит учесть, что для развития и размножения возбудителя ржавчины требуются сразу два хозяина, например груша или другая культура из названных выше, и можжевельник. Зимует гриб чаще всего именно на можжевельнике (реже на груше), но с наступлением тепла с помощью ветра споры переносятся на плодовое растение. Причем они способны преодолеть расстояние от нескольких сотен метров до нескольких километров.

Поэтому, если на вашем или соседнем участке растет можжевельник, необходимо срочно принять меры, чтобы не допустить распространение гриба.

До наступления теплой погоды (обязательно до распускания почек) опрыскайте можжевельник, а также груши и другие деревья, которые поражает гриб ржавчины, одним из следующих средств: 5%-м раствором мочевины; 3%-й бордоской жидкостью; хлорокисью меди или другими медьсодержащими препаратами (хом, оксихом, купроксат, чемпион и др.). Пораженные ветки можжевельника
срежьте и сожгите.

До цветения и через неделю после того как сад отцветет, можно использовать препараты скор и хорус. Эти фунгициды системного действия предотвратят прорастание спор, если они уже попали
на грушу.

Помогают в борьбе с ржавчиной коллоидная сера и настой древесной золы. Но все же лучше не допускать первичного распространения болезнетворных спор в саду, для чего необходимо проводить профилактическое опрыскивание, особенно если на участке или поблизости растет можжевельник.

Известно, что в марте сад обрезать проще всего, ведь почки еще не распустились и крона хорошо просматривается. Но есть культуры, которым ранняя обрезка противопоказана. Так, персик лучше обрезать в фазе розового бутона или даже во время цветения.


Это связано с тем, что однолетние побеги персика (ветки, выросшие в прошлом году), имеют цветочные, или генеративные, почки. И если у других плодовых культур из перезимовавших плодовых почек после цветения завязывается от 5 до 15 % плодов (в зависимости от погодных условий во время цветения), то у персика этот показатель намного выше. Из-за этой особенности персик уже в молодом возрасте может давать обильную завязь, которая в дальнейшем не осыпается. На дереве образуется множество мелких плодов. На их формирование дерево расходует питательные вещества в ущерб образованию обрастающей древесины и годового прироста. А оставшегося питания хватает лишь на то, чтобы во второй половине лета ежегодные побеги выросли на 10-15 см. В результате при понижении температуры воздуха до -10-15 градусов однолетний прирост погибает, а скелетные ветки повреждаются. В местах трещин образуется камедь – естественная защитная реакция дерева
на раны.


То есть обилие плодов весом около 100 г, от которых ломятся ветки, признак скорого истощения,
а возможно, и гибели дерева. Поэтому не стоит спешить с обрезкой персика. Лучше дождаться появления розовых бутонов и тогда уже определить, как обрезать.

Ранней весной садовую землянику нужно дважды подкормить селитрой, приготовив раствор из расчета 1 спичечный коробок на 10 л воды. Этим раствором землянику поливают дважды
с интервалом 10 дней. Селитра, как азотное удобрение, стимулирует рост растений после зимнего периода. Если еще лежит снег, можно просто рассыпать селитру на земляничной грядке. В процессе таяния снега селитра быстро растворится и попадет в почву. Результат от такой подкормки будет заметен уже через несколько дней.

Хорошим источником азота является и куриный помет, из которого готовят настой в соотношении
1 часть помета на 20 частей воды.

В марте еще можно продолжать делать настольные прививки, которые проводят в теплом помещении, а затем привитые саженцы держат в холодном хранилище до момента высадки в грунт.

Для успешного выполнения прививки срезы подвоя и привоя должны максимально совпадать друг с другом по длине и ширине. В этом случае прививку делают способом улучшенной копулировки. Срез должен быть гладким, ровным, сделанным за один раз скользящим движением ножа. Кроме того, подвой и привой должны плотно прилегать друг к другу, не смещаться. Для этого их обматывают стрейч-лентой так, чтобы место соединения компонентов было герметично закрыто, а срез над почкой на привое замазывают садовым варом.

Если же подвой толще привоя и срезы одинаковой толщины никак не получаются, применяют прививку вприклад с язычком. В этом случае нужно постараться совместить камбий привоя и подвоя хотя бы с одной стороны. Все остальные операции проводят так, как при прививке способом улучшенной копулировки.

Весна – самый лучший период для прививки плодовых деревьев, но как определить оптимальное время выполнения этой операции?

Самый подходящий момент – это начало вегетации, иначе привитый черенок может не прижиться. Среднесуточная температура к моменту проведения прививки должна быть около +10-15 градусов,
а угроза серьезных ночных заморозков должна миновать.

Кроме того, определить, когда пора приступать к проведению прививок, можно по состоянию дерева. Например, яблони лучше прививать тогда, когда у них наблюдается характерное покраснение веток, набухли, но не распустились почки, а надрезанная кора отделяется вместе с камбием, то есть зеленым слоем. Если выполнить прививку в более поздние сроки, то черенок может не прижиться.

Для проведения весенней прививки можно воспользоваться любым подходящим способом: копулировкой, окулировкой, за кору, в расщеп и т. д.

Копулировка – самый простой и распространенный способ, который дает высокий процент приживаемости, особенно если прививка выполняется, когда у подвоя уже началось активное сокодвижение, а черенок еще находится в состоянии покоя. Есть два вида копулировки: простая
и улучшенная.

Простая копулировка. В качестве подвоя выбирают ровную ветку (или ствол сеянца), очищают от пыли и грязи и острым ножом делают косой срез под углом 30 градусов, чтобы увеличить площадь соединения прививаемых компонентов.
Привой (черенок) должен совпадать по диаметру с подвоем и иметь 3-4 почки. Отступив от нижней почки на 1 см, на черенке делают аналогичный срез по косой. Верхнюю часть черенка срезают под прямым углом. Затем как можно быстрее соединяют подвой с привоем, плотно прижимая срезы друг к другу.
После этого место прививки плотно обматывают стрейч-пленкой так, чтобы витки располагались с нахлестом. Нижнюю почку не обматывают. Верхний прямой срез черенка обмазывают садовым варом, чтобы защитить верхнюю почку от высыхания.

Улучшенная копулировка. Ее особенность в том, что на косых срезах подвоя и привоя делают специальные язычки, благодаря которым происходит плотное соединение компонентов прививки. Для этого на подвое и привое на расстоянии 1/3 длины среза делают продольный разрез по оси черенка глубиной около 1 см. Затем язычки заводят друг за друга, и в результате получается характерный замочек. Все остальные операции проводят, как и при простой копулировке.

Прививка в расщеп. Основное достоинство такой прививки в том, что подвоем могут быть плодоносящие деревья. Недостатком способа является образование небольшого нароста в месте прививки, который через несколько лет выравнивается.
Прививку выполняют так. На выбранном дичке или крупной ветке делают спил, срез аккуратно зачищают. Затем прививочным ножом на нем делают разрез глубиной до 10 см. Низ черенка срезают в виде длинного клина и вставляют в расщеп. Если позволяет ширина подвоя, то в него с разных сторон можно вставить два черенка.
Соединяют компоненты прививки эластичной пленкой, а открытые места обрабатывают
садовым варом.

Прививка за кору. Этот вид прививки применяют чаще всего в том случае, когда нужно обновить взрослые деревья. Верхушку прививаемой ветки спиливают, а спил зачищают. Низ черенка срезают по косой так, чтобы длина среза была около 5 см. Первая нижняя почка должна находиться напротив среза. Верхний срез на черенке делают прямым. Кору подвоя разрезают до древесины прямой линией около 4 см в длину. Потом ее осторожно отодвигают от древесины и вставляют черенок за кору. Края разреза плотно обжимают и обматывают эластичной пленкой. Для защиты открытых мест от инфекций используют садовый вар.

Если кора легко отделяется от древесины, то такую прививку можно делать и без разреза. В этом случае чистым клинышком отодвигают кору и в образовавшийся просвет вставляют подготовленный черенок.

Результат проведения прививки будет виден примерно через полмесяца. Если почки на привое набухли, тронулись в рост, значит, черенок прижился и прививка проведена успешно.