Вишневая муха – один из основных вредителей вишни и черешни. Она поселяется в плодах, делая их червивыми. В мае, примерно в одно время с началом цветения белой акации, муха выходит на поверхность и, если позволяет погода, летит в крону вишневых и черешневых деревьев, где устраивается на уже распустившихся листьях. Именно с этого момента нужно начинать обработку сада от вредителя.

Выход вишневой мухи длится около двух недель. К концу первой недели приблизительно 80 % насекомых скапливается в кроне, где они питаются соком черешни и вишни, спариваются и на 10-15-й день начинают кладку яиц. Данный процесс зависит от погодных условий. Если температура воздуха ниже +16 градусов либо выше +28, то муха не летает, не спаривается и не откладывает яйца. При благоприятных температурных условиях она начинает кладку яиц под кожицу зеленых либо зрелых плодов. То есть сроки начала вылета мухи каждый год разные: в зависимости от погоды это может быть конец первой декады мая (если весна жаркая) или начало третьей декады, если погода холодная. Причем в жаркую погоду массовый вылет может быть очень стремительным, но кладку яиц муха не производит. Так что нужно отслеживать начало лета вредителя и контролировать процесс, чтобы обработка была эффективной.

Точно определить начало выхода мухи помогут специальные клеевые ловушки, которые можно сделать своими руками. Для этого надо взять лист фанеры размером 30х30 см, покрасить его в желтый цвет и равномерно нанести на поверхность долго не высыхающий клей ALT или аналогичный. Можно использовать в качестве ловушки обрезанные пластиковые бутылки с вишневым компотом. Примерно через неделю после окончания цветения черешни ловушку вешают на ветку дерева на высоте 1,5-2 м так, чтобы она не касалась листьев, и каждый день осматривают.

С момента обнаружения первой попавшей в ловушку вишневой мухи надо начинать отсчет. Если в ловушку угодило 5-10 насекомых, значит, лет стартовал. А когда число мух в ловушке достигнет 15-20, это свидетельствует о массовом выходе. Значит, пора проводить первую обработку деревьев любым из контактных инсектицидов (актеллик, фуфанон, калипсо, инта-вир, золон и др.).

Затем нужно очистить ловушку и продолжать наблюдение. В первые два дня после опрыскивания численность особей заметно снизится. Потом в течение недели происходит роение, и количество мух резко возрастает, что означает начало кладки. В этот период требуется вторая обработка инсектицидом актеллик, а через 5 дней – биопрепаратом гаупсин. Это инсектофунгицид, содержащий живые микроорганизмы, для которых питательной средой являются грибные споры заболеваний, а также вредители в начальной стадии. То есть шанса на жизнь у отложенных в плодах яиц не будет.

При опрыскивании вишен и особенно черешен ранних сроков созревания инсектицидами нужно учитывать сроки ожидания после обработки (они указываются на упаковке). Например, у золона срок ожидания 30 дней, у актеллика – 20.

Во время цветения яблонь большое значение для будущего урожая имеют погода и процесс опыления. Но и после опадения лепестков нужно поддержать плодоносящее дерево, чтобы сформировавшаяся завязь не осыпалась.

Для этого в мае рекомендуется опрыскать яблони раствором, содержащим 20 г карбамида, 10 г борной кислоты и 1 г марганцовки (на 10 л воды). А чтобы усилить эффект, через 7 дней обработать деревья кальциевой селитрой (50 г на 10 л воды).

Также стоит учесть, что одной из причин опадения плодов может быть излишек азотных удобрений. Например, весной внесли в почву мочевину, перегной или навозную жижу. В этом случае дерево бурно растет, но мякоть плодов становится рыхлой, поэтому многие яблоки опадают. Чтобы остановить преждевременное опадение, в период образования завязи следует полить яблони водным раствором суперфосфата и сернокислого калия (25-30 г на 10 л воды) из расчета 1 ведро раствора

на 1 кв. м приствольного круга.

Монилиоз имеет несколько форм развития, и плодовая гниль – одна из них.

В первой половине вегетации возбудитель болезни может вызывать монилиальный ожог соцветий и побегов плодовых деревьев не только косточковых культур (абрикоса, черешни, сливы и др.), но и яблони. Часто это приводит к гибели плодовых образований, что в конечном итоге сказывается на урожайности.

Плодовая, или монилиальная, гниль – одно из самых распространенных и опасных заболеваний яблони. Начинается болезнь с небольшого коричневого пятнышка, которое постепенно увеличивается в размере. Развиваясь, гриб выделяет в плоды токсичные вещества, отчего они загнивают и становятся непригодными для употребления.

Первые пораженные плодовой гнилью яблоки появляются в падалице в конце июня – начале июля на ранних сортах, а с середины июля – на поздних. Апогей развития гнили наблюдается в период технической зрелости плодов в августе-сентябре.

Интенсивность развития болезни во многом зависит от погоды в конкретном сезоне. Если весна и лето прохладные и дождливые, риск развития плодовой гнили очень велик.  В сухую погоду споры гриба не разлетаются, но если летом тепло

(+24-25 градусов) и влажно, массового распространения болезни не избежать.

Поэтому весной нужно вырезать и уничтожать сухие ветки. Делать это желательно дважды: в конце или сразу после окончания цветения и повторно примерно через

1-1,5 месяца. Ведь гибель ветвей от монилиоза не прекращается с окончанием цветения, а продолжается почти все лето. При обрезке следует обязательно захватывать 5-10 см здоровой древесины.

Однако лучшая защита от монилиоза – своевременное опрыскивание сада препаратами от болезней и яблонной плодожорки. Для профилактики обрабатывают деревья в фазе розового бутона и после цветения любыми из указанных фунгицидов: хорус (2 г на 10 л воды), скор (2 мл на 10 л) или фундазол (20 г на 10 л). Перечисленные препараты работают и против парши.

Если в это время летают пчелы, то опрыскивание нужно планировать на вечер или раннее утро.

Следующие обработки фунгицидами проводят, когда яблоки достигнут размера лещины, потом – грецкого ореха и в период роста плодов.

Против монилиальной гнили эффективны препараты фундазол (20 г на 10 л воды), делан (7 г на 10 л), хорус (2 г на 10 л), трайдекс (20 г на 10 л). Кратность обработок зависит от погодных условий, сроков созревания и восприимчивости сорта

к болезни.

Распространению монилиоза способствуют и вредители, являющиеся переносчиками болезни: казарка, жуки-долгоносики, листовертки, яблонная плодожорка. Поэтому защита яблонь от плодовой гнили будет успешнее, если фунгициды сочетать с инсектицидами децис профи (0,5-1 г на 10 л воды), инта-вир (1 таблетка или 8 г порошка на 10 л), каратэ зеон (4-8 мл на 10 л) и др. Инсектициды применяют с того момента, когда яблоко станет размером с грецкий орех.

К сожалению, заражение плодов иногда происходит в местах, где было механическое повреждение, которое могли нанести не только насекомые, но и птицы, град. Противостоять этому труднее, но можно, если предпринять все необходимые меры, например защитные сетки от птиц, различные отпугиватели  и др.

Дикая поросль, то есть побеги, отрастающие от боковых или придаточных корней подвоя либо на штамбе ниже места прививки, – это растения-нахлебники. Ведь они питаются соками материнского растения, ослабляя его. А так как жизненных сил у поросли больше, то дикие ветки быстро разрастаются и внедряются в крону. Их можно легко обнаружить, потому что листьями, почками и цветом коры они отличаются от культурного сорта.

Кроме того, поросль часто становится пристанищем для различных вредителей и болезней.

А еще появление дикой поросли в саду – это следствие стресса, например, в результате зимнего повреждения коры и древесины.

Зачастую порослевые побеги образуются из-за физиологической несовместимости подвоя с привоем. Это бывает, когда грушу прививают на яблоню, айву или другие культуры. При этом нарушается обмен питательными веществами между подвоем и привоем, что проявляется такими признаками: заметное утолщение привоя над местом прививки, слишком раннее вступление дерева в плодоношение, но при этом слабый прирост, преждевременное опадение листьев. Как правило, такие деревья долго не живут.

Образование поросли может провоцировать и очень сильная обрезка, при которой удаляют большую часть ветвей. В результате нарушается баланс питания между надземной частью дерева и его корневой системой, которой не хватает продуктов ассимиляции, вырабатываемых листьями. Поэтому, если возникает необходимость в омолаживающей обрезке, ее надо проводить в несколько приемов.

Также дикая поросль может появляться из-за различных механических повреждений: обломы ветвей, трещины между ветвями, большие задиры коры и т. п. Поэтому нужно правильно формировать крону, не допуская отхождения ветвей под острыми углами, а все образующиеся раны вовремя замазывать садовым варом. Почву под вишнями, сливами, облепихой надо рыхлить аккуратно, чтобы не перерубить лопатой корни, потому что повреждение корневой системы этих растений также способствует активному росту поросли.

Дикие побеги начинают расти и вокруг деревьев, кора которых подопрела по кругу в нижней части штамба при длительном застое воды или заглубленной посадке дерева. В подобной ситуации необходимо пересадить дерево, если это возможно, и устроить почвенный дренаж. Слишком высокая посадка, когда корни обнажаются, тоже вызывает рост поросли. Чтобы устранить проблему, достаточно просто засыпать корни землей.

Часто причиной появления поросли становится не снятая вовремя обвязка, которая по мере утолщения ствола или ветки врезается в кору. В результате нарушается отток пластических веществ от листьев к корням, и лишенные необходимого питания корни помогают себе образованием поросли. Поэтому следует своевременно удалять обвязки с места прививки.

Бороться с порослевыми побегами лучше весной, когда они еще не одревеснели и поросль легко выломать руками у самого основания (в этом случае не остается спящих почек от «дикарей»). Если не получилось сделать это весной, то в борьбе с порослью летом или осенью придется использовать секатор или пилу.

При удалении диких побегов важно не оставлять пеньки, так как со временем из спящих почек пойдет в рост новая поросль. К тому же сами пеньки при этом сильно утолщаются, и вырезать их придется пилой в местах отрастания от корней.

Причин покраснения листьев садовой земляники может быть несколько.

В первую очередь, это естественное старение. Листья земляники (клубники) живут 70-90 дней, после чего отмирают. Перед этим они краснеют, затем засыхают. За время вегетации происходит три волны роста листьев: весной, летом и осенью. Поэтому если в центре куста зеленые молодые листья, а по бокам – старые красные, значит, идет естественный процесс отмирания старой листвы.

Если листья краснеют среди лета, в том числе молодые, причина может быть в высокой кислотности почвы. Устранить проблему можно, посыпав междурядья на земляничной грядке древесной золой из расчета 1 стакан на 1 погонный метр.

Порой листья садовой земляники, как и у других культур, меняют цвет из-за нарушения минерального питания. Например, если весной перестарались с внесением азотных удобрений, чтобы стимулировать рост кустов и закладку цветочных почек, то избыток почвенного азота при недостатке фосфора и калия повредит растениям. Первый симптом дефицита фосфора – тусклый цвет листьев, иногда с бронзовым отливом или красным и фиолетовым оттенком.  А главный признак нехватки калия – побурение листьев по краю, так называемый краевой ожог, побеги при этом становятся тонкими, ломкими.

Поэтому азотные удобрения рекомендуется вносить ранней весной или в начале отрастания листьев, а фосфорные и калийные – после сбора урожая.

Кроме того, покраснение листьев земляники может быть симптомом белой и бурой пятнистости. Признаки белой пятнистости, или септориоза, появляются на листьях в первой половине лета в виде маленьких (диаметром 2 мм) округлых пятен. Сначала  они коричнево-красного цвета, потом пятнышки становятся белыми с буро-красной каймой. По мере прогрессирования болезни ткани в центре пятна отмирают, и образуется дырка. Бурая пятнистость развивается во второй половине лета: на листьях заметны отдельные крупные красно-бурые пятна, которые затем сливаются, и листья постепенно засыхают.

Чтобы не допустить поражения садовой земляники белой и бурой пятнистостью листьев, до цветения и после сбора урожая кустики можно опрыскать бордоской смесью (100 г медного купороса + 100 г извести на 10 л воды) или препаратом хорус (2 г на 10 л воды).