ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Школка – это специальный участок земли, куда высаживают черенки с целью укоренения, развития на них прироста и в конечном итоге получения саженцев. Под школку выбирают участок ровный или с очень небольшим уклоном, хорошо защищенный от ветров и с возможностью устройства орошения. Почва на этом участке должна быть легкой по механическому составу и высокоплодородной. Подготовить участок для посадки черенков лучше осенью.

При закладке школки в последнее время применяют два основных способа.
Посадка черенков в предварительно подготовленные холмики с окучиванием или без окучивания верхнего глазка черенка или на выровненных участках, покрытых мульчирующей пленкой. Холмики для посадки черенков лучше располагать в направлении с запада на восток для лучшего обогрева солнечными лучами. Высота таких холмиков 30-50 см, а ширина у основания 60-70 см. Черенки можно высаживать в них в один или два (при недостатке земли) ряда. Предварительно кильчеванные или стратифицированные черенки высаживают в школку после того, как температура почвы на глубине 25-30 см достигнет +12-14 градусов. Не кильчеванные черенки можно высаживать немного раньше. Выбирая сроки посадки школки, необходимо учитывать, что при очень ранней посадке распустившиеся почки с молодыми зелеными побегами могут быть повреждены весенними заморозками.

Если нет возможности мульчировать школку темной пленкой, которая защищает от выветривания и аккумулирует тепло, можно использовать в качестве мульчи органические отходы (солому, опилки) или навоз-сыпец. Это способствует выращиванию более качественных саженцев и сокращает затраты на борьбу с сорняками и полив.

Как правильно подготовить черенки к высаживанию в школку? За 5-6 дней перед посадкой черенки достают их хранилища и прогревают при комнатной температуре 1-2 дня. После этого нарезают их длиной 30-40 см, снизу срез делают под самым узлом, над верхней почкой срез делают на 3-4 см выше ее. Нарезанные таким образом черенки кладут в воду, лучше дождевую или талую снеговую, на вымачивание в течение двух суток. Первые сутки черенки можно вымачивать, полностью опустив в воду, при последующем вымачивании их устанавливают вертикально в емкости, погрузив нижнюю часть на две трети в воду. С целью лучшего укоренения черенки обрабатывают стимуляторами
корнеобразования. Чаще всего применяют пчелиный мед (1 ст. л. на 10 л воды) или гетероауксин
(1 таблетка на 1 л воды). Можно использовать и новые комбинированные стимуляторы корнеобразования, большое количество которых появилось в последнее время в продаже.

После вымачивания черенки проветривают, связывают в пучки по сортам и
парафинируют. Для этого верхний конец черенков вместе с глазком на мгновение окунают в расплавленный на водяной бане парафин, температура которого не должна быть выше
+75-80 градусов. Чтобы парафин меньше осыпался с черенков, для улучшения его вязкости рекомендуется добавлять небольшое количество пчелиного воска. Парафинированные верхушки черенков не закрывают земляным валиком, это существенно экономит время. Парафин защищает верхний срез и глазок от высушивания.

Важным вопросом является глубина посадки черенков, от которой во многом зависит степень укоренения и дальнейшее развитие саженцев. Корни лучше развиваются при мелкой посадке в связи с лучшим режимом температуры и доступа воздуха. Поэтому при наличии хорошей системы орошения глубину посадки черенков можно установить на уровне 15-25 см. При недостатке воды или невозможности регулярно проводить поливы посадку проводят глубже – на 25-30 см.

В течение вегетации за саженцами в школке осуществляют уход, который включает работы по обработке почвы, уничтожению сорняков, орошению, внесению удобрений, борьбе с вредителями, болезнями и т. д.

Осенью выращенные в школке саженцы выкапывают, сортируют, высаживают на постоянное место или укладывают на хранение до весны. Оставлять саженцы в школке на зиму рискованно, так как их корни расположены близко к поверхности земли и могут подмерзать даже под укрытием.

Если нет возможности вырастить или приобрести саженцы винограда осенью, то можно вырастить их к весне самостоятельно, и не только в теплице, но и в комнате. Для этого достаточно иметь хорошо освещенные окна, желательно на южной стороне дома, или остекленные балконы и лоджии.

Выращивать зеленые саженцы можно в течение всего года, в том числе и из зеленых черенков. Но с практической точки зрения оптимальными сроками начала их выращивания считаются февраль и март. Если начать выращивать саженцы в это время, то к моменту установления устойчивой погоды без заморозков со второй половины мая они успевают вырасти до нормальных размеров и их можно высаживать на постоянное место на винограднике.

Выращивание зеленых саженцев начинают с предварительной подготовки черенков. Их достают из подвала или холодильника. Желательно перед нарезкой черенки прогреть в течение суток при комнатной температуре, завернув во влажную ткань или положив в увлажненные опилки. Затем приступают к нарезке черенков так, чтобы их длина составляла в среднем 25-35 см. Обычно в
зависимости от длины междоузлий черенки могут быть 2-3-глазковые, реже больше. Верхний срез на черенке делают наискосок от глазка, на 2-3 см выше его. Нижний срез делают перпендикулярно черенку ниже нижнего глазка на толщину лозы. Например, для черенка толщиной 8 мм нижний срез нужно делать ниже глазка также на 8 мм. Нарезанные черенки обязательно маркируют, чтобы не возникло впоследствии путаницы. После нарезки черенков их верхний срез обмакивают в расплавленный на водяной бане парафин (сначала в воду, потом в парафин, потом опять в воду).

Подготовленные таким образом черенки вымачивают в течение двух суток в воде, лучше дождевой или снеговой, можно в хорошо отстоявшейся водопроводной. Вымачивают при температуре +15-20 градусов 2-3 суток, погрузив черенки на 2/3 в раствор. Чтобы усилить образование корней, можно добавить в раствор 3-5 г (1 ч. л.) гумата натрия, 1-2 г гетероауксина или 30-40 г меда (1 ст. л.) на 10 л раствора. Если выращивают саженцы трудноукореняемых сортов, концентрацию раствора гумата натрия желательно увеличить в 1,5 раза

Кстати. Бытующее мнение о том, что бороздование нижнего междоузлия черенка стимулирует образование корней в местах нанесения механических повреждений, на практике мало подтверждается. Так что без этой операции вполне можно обойтись. Глазки, которые будут в земле, ослеплять совсем не обязательно.

После вымачивания черенков есть три основных варианта их дальнейшего использования.

Первый вариант. Хорошие результаты укоренения черенков можно получить после их кильчевания. Оно заключается в воздействии на нижние концы черенков повышенной температурой и влажностью. Для этого после вымачивания черенки укладывают в ящик, переслаивая их пропаренными древесными опилками. После этого ящик устанавливают у батареи отопления или другого отопительного прибора, например печки, чтобы нижние концы черенков находились в зоне, где температура воздуха будет удерживаться в пределах +23-26 градусов. После прогревания в течение двух недель на нижних концах черенков образуется каллус и зачатки корней. После этого черенки можно высаживать в стаканчики.

Второй вариант. Вымоченные в воде и обработанные стимуляторами корнеобразования черенки можно сразу высаживать в стаканчики (их можно изготовить из плотной бумаги, полиэтиленовой пленки или использовать специальный рукав).
Лучше, если их диаметр будет 8-10 см, а высота – 20 см. Стаканчики можно изготовить из б/у ПЭТ бутылок, предварительно сделав в нижней их части отверстия для стока лишней воды.

Смесь для заполнения стаканчиков готовят из чернозема, перегноя и крупнозернистого песка в соотношении 1:1:1. Можно добавить немного пропаренных древесных опилок или торфа. В последнее время для выращивания саженцев винограда стали все больше применять специальные садово-огородные грунтовые смеси промышленного производства. При их выборе необходимо обратить внимание, чтобы они были нейтральными, смеси с кислой средой выращивания не годятся – черенки погибнут. При посадке в стаканчики черенки располагают так, чтобы их нижняя часть находилась на 3-5 см выше от дна стаканчика, а в верхней части почвенная смесь была на 2 см ниже его верхнего края. После посадки черенки поливают теплой водой – отстоявшейся водопроводной или дождевой, талой снеговой. Чтобы черенки хорошо прижились и из них выросли качественные саженцы, температуру воздуха в помещении, где они находятся, поддерживают в пределах +22-27 градусов. Саженцы должны быть хорошо освещены, но даже у большого окна для их нормального развития света недостаточно, поэтому нужно установить дополнительное освещение. Уход за саженцами заключается в постоянном поливе, поддержании требуемой влажности грунта и температуры воздуха. При этом нужно тщательно нормировать поливы выращиваемых саженцев, потому что для их развития опасно не только пересыхание почвы в стаканчиках, но и ее переувлажнение, в результате которого молодые корни начнут гнить и растение погибнет.
После того как хорошо отрастут побеги и через стенки стаканчиков будут видны нормально развитые корни, саженцы начинают подкармливать. Для стимулирования процессов корнеобразования их поливают раствором гумата натрия в концентрации 0,005 % (0,5 г на 10 л воды). Можно использовать для подкормок настой коровяка (1 л настоя на 10 л воды) или нитрофоску (спичечный коробок
на 10 л воды).

Вариант третий. Проращивание на воде отличается очень высоким выходом саженцев. Подготовка черенков для проращивания на воде аналогична той, которая применяется для их подготовки перед укладкой на кильчевание или посадкой сразу в стаканчики: нарезанные черенки предварительно вымачивают в воде с добавлением стимуляторов. Можно обойтись и без них – результат укоренения также будет высоким. Приготовленные черенки после подготовки помещают в обычные стеклянные литровые или пол-литровые банки, пластмассовые контейнеры, на дно которых наливают слой воды в 2-3 см. Оптимальный уровень воды такой, когда его верхний край будет на уровне нижнего глазка или немного ниже его. На границе воздух – вода у черенка растрескивается кора и вырастают корешки. Чтобы черенки не скользили по дну банки и не наклонялись, на ее дно, перед тем как налить воду, можно уложить тонкий слой ваты, фильтровальной бумаги или даже салфетку. Использовать для этих целей поролон не следует, потому что отросшие корни врастут в него и при пересадке черенков в контейнеры оборвутся. Воду для проращивания саженцев можно использовать отстоявшуюся водопроводную, дождевую, снеговую или просто кипяченую. Во время проращивания черенков воду нужно менять, а можно для предотвращения ее порчи добавить немного марганцовки для получения бледно-розового раствора или таблетки активированного угля. Проращиваемые черенки держат в теплом и хорошо освещенном помещении. Необходимо постоянно следить за уровнем воды в банках: постоянно ее доливать или периодически менять. Для уменьшения интенсивности испарения воды банки с черенками можно сверху накрыть полиэтиленовым пакетом. Влажность воздуха под таким укрытием будет выше по сравнению с сухим воздухом в доме или квартире. В этом случае можно реже доливать воду, и распускающиеся почки будут меньше подсыхать. Но оставлять пленочное укрытие над уже растущими побегами не следует, потому что под таким укрытием они могут начать гнить. Обычно через две-три недели на черенках распускаются почки, а корни начинают расти позже. У некоторых сортов и гибридных форм винограда корни появляются через месяц и более. Вначале на лозе, особенно на границе вода – воздух, появляются трещинки, потом наросты каллуса, а потом появляются первые корешки.

После появления корней черенки можно пересаживать в стаканчики. Лучше всего проводить пересадку, когда корешки только появились и еще небольшие, при этом они меньше обламываются. Но если по причине нехватки времени не удается высадить черенки с небольшими корешками, то их можно высаживать и позже, особенно хорошо это делать, когда корешки утолщатся и начнут ветвиться. Последующий уход за посаженными черенками такой же, как и при их выращивании из кильчеванных и просто вымоченных черенков. Высаживают вегетирующие саженцы на постоянное место на винограднике после того, как минует угроза возвратных весенних заморозков, обычно начиная со второй декады мая, после установления стабильной теплой погоды. Выращенные саженцы перед посадкой закаляют. Для этого за несколько дней до посадки на постоянное место прекращают их полив, чтобы земля в стаканчике была в виде кома. Тогда при пересадке она не будет рассыпаться, и корни не повредятся. Приготовленный для посадки зеленый саженец должен иметь прирост не менее 20-30 см и 4-6 листочков ярко-зеленого цвета. На пятке вегетирующего саженца должны быть корешки, которые должны просматриваться через стенку стаканчика. Без наличия корней, даже если зеленый прирост хорошо развит, саженцы на постоянное место высаживать не следует, потому что они обычно не приживаются.

Прививка винограда – один из самых распространенных способов его размножения.

Почему приходится выращивать виноград в привитой культуре? Причин несколько. Одна из главных – повсеместное распространение филлоксеры. Это самый опасный вредитель винограда, который повреждает зеленые вегетирующие органы растения и, что особенно опасно, его корни. Сильное повреждение корневой системы кустов со временем приводит к их гибели. До настоящего времени не найдено ни одного эффективного средства для борьбы с этим опасным вредителем. Единственным надежным способом выращивания винограда в районах распространения филлоксеры является выращивание его в привитой культуре на филлоксероустойчивых подвоях. Есть небольшое количество сортов, которые обладают довольно высокой толерантностью по отношению к филлоксере, но их наличие не решает проблемы выращивания всех сортов в целом. Поэтому только привитые на подвоях виноградники позволяют выращивать любые сорта. А выращивание винограда, привитого на подвои, обладающие высокой морозостойкостью, дает возможность выращивать виноград в районах с суровыми зимами. На сильно засоленных почвах и землях с высоким содержанием активной извести выращивание винограда возможно только на специальных подвоях, которые могут обеспечить стабильное плодоношение кустов на таких проблемных почвах.

На какие подвои лучше прививать виноград? В принципе любой сорт винограда можно прививать на любые сорта или гибридные формы. Однако такая прививка скорее годится только для замены одного сорта винограда другим или для быстрого размножения какой-либо новинки, но это в том случае, если нет филлоксеры в районе расположения виноградника и почвы не проблемные. Во всех других случаях виноградник лучше выращивать на специальных филлоксероустойчивых подвоях. Наиболее распространенными являются РР 101-14, Кобер 5ББ, СО4, Феркаль и некоторые другие, в том числе такие подвои последней селекции, как Добрыня, Андрос, Презент, Гарант, Финист и др. Выращивание винограда на этих подвоях позволяет возделывать его в районах распространения филлоксеры, на соленых почвах и землях с высоким содержанием активной извести.

Какие используются способы прививок винограда? Различают два основных вида прививок виноградных кустов: в полевых условиях и в помещении (настольная прививка).

В поле виноградные кусты прививают в корневой и надземный штамб, рукава, зеленые побеги, выполняя прививки одревесневшими или зелеными черенками или почками, начиная с ранней весны и до середины августа. Настольные прививки делают в помещении в феврале-марте, используя для производства привитых саженцев одревесневшие черенки подвоя и привоя или одно-двухлетние саженцы подвоя.

Настольная прививка винограда. Наиболее распространенными способами настольной прививки являются следующие: простая и улучшенная копулировка, на омегообразный шип и в расщеп.

Подготовку к производству привитых саженцев начинают с подготовки лозы. Проводят сортировку черенков, отбирая их по толщине, чтобы черенки привоя и подвоя имели близкий по величине диаметр. После подбора черенки подвоя нарезают длиной 35-40 см, причем нижний срез делают ниже глазка на толщину черенка, а верхний на 2-3 см выше верхнего глазка. Глазки на черенках подвоя можно выщипывать, можно оставлять, на приживаемость прививок это не влияет. Нужно будет только впоследствии обламывать побеги, вырастающие из почек подвоя. Приготовленные черенки прогревают в комнате двое-трое суток, желательно при температуре не выше +18 градусов, а затем ставят на вымачивание в течение двух-трех суток в воду, лучше дождевую, при температуре +16-18 градусов. Черенки привоя предварительно прогревают пару суток, затем вымачивают сутки в воде с добавлением в качестве стимулятора пчелиного меда (50 г на 10 л воды), выдерживают 2-3 дня во влажных пропаренных опилках или мешковине, чтобы немного набухли глазки и было хорошо видно, какие из них живые, а какие не пригодны для прививки. Но нужно следить за тем, чтобы глазки на привое были не проросшими. После этого черенки привоя нарезают на одноглазковые так, чтобы длина оставленного черенка ниже глазка была не менее 4-5 см.

После подготовки приступают к прививке черенков. Ее можно выполнять при помощи обычного прививочного ножа методом простой и улучшенной копулировки, при помощи омегообразного прививочного секатора, если толщина черенков привоя и подвоя совпадает, или в расщеп, если толщина разная. После подготовки черенков или саженцев подвоя и черенков привоя их соединяют чаще всего способом простой копулировки, когда на привое и подвое делают только косые срезы, или способом улучшенной копулировки, когда на косых срезах нарезают расколы (язычки), которые при совмещении заходят друг на друга и прочно скрепляют прививку. Для осуществления такой прививки подбирают черенки подвоя и привоя одинаковой толщины, острым прививочным ножом делают на них косые срезы с язычками: на привое со стороны глазка, а на подвое – на наиболее развитой боковой стороне черенка. Поверхность срезов должна быть ровной и гладкой, а длина одинаковой и в 1,5-3 раза больше толщины черенка. Начало язычков – выше сердцевины, длина их равняется примерно 1/3 длины среза. Для удобства работы язычки немного отгибают ножом, а затем осторожно совмещают друг с другом. Срезы лучше делать на спинной и брюшной сторонах черенка, чтобы лучше происходило срастание прививаемых компонентов. Если для прививки используется омегообразный прививочный нож, то черенки привоя и подвоя нужно подбирать одинаковой толщины, чтобы хорошо совпадали их камбиальные слои.

Соединение прививаемых компонентов должно быть плотным, чтобы при встряхивании они не распадались на месте прививки. После соединения подвоя с привоем место прививки и пятку черенка подвоя желательно окунуть в раствор стимулятора образования каллуса и корней, например фумара или гетероауксина. После этого место прививки обматывают полоской полиэтиленовой или стрейч-пленки, на мгновение погружают верхнюю часть привитого саженца с привоем в расплавленный парафин и сразу же окунают его в холодную воду. Парафин лучше использовать специальный, в котором есть вещества, стимулирующие срастание привоя и подвоя. Нанесенный слой парафина немного задерживает распускание почки на привое, защищает черенок от иссушения и возможной инфекции. Парафинировать место прививки черенков без предварительного оборачивания места прививки полоской пленки нежелательно, потому что парафин может попасть в щели между прививаемыми компонентами и они впоследствии плохо срастутся.

После завершения работы по прививке к черенкам прикрепляют бирки с названием привитого сорта. После этого можно приступать к стратификации привитых черенков. Проводить ее лучше в специальном ящике размером желательно не менее 50х50 см, высота которого больше длины привитого черенка. На дно ящика насыпают слой торфа или пропаренных опилок толщиной 5-8 см и увлажняют его дождевой или отстоявшейся водой. На этот слой ставят привитые черенки, связанные в пучки, в вертикальном положении, чтобы пятки подвойных черенков были погружены во влажный торф или опилки на 5-10 мм. Приготовленный ящик с привитыми черенками сверху накрывают полиэтиленовой пленкой, устанавливают у батареи или используют для этого обогревательные элементы (система теплого пола, электропростыня).

В ящике, в котором стратифицируются черенки, первые 10-12 дней поддерживают температуру воздуха в пределах +27-28 градусов и высокую влажность. За это время в месте прививки появляется каллус и пробуждается почка на привое. После этого температуру в ящике понижают до +25-26 градусов. Регулировать температуру в ящике можно, приближая или отодвигая его от отопительной батареи, а если для обогрева используются нагревательные элементы, то с помощью термостата. Ящик с привитыми черенками периодически проветривают и следят за тем, чтобы торф или опилки на его дне не пересыхали, для этого их регулярно увлажняют. Через 21-23 дня на черенках образуется каллус в месте прививки, на привое распускаются глазки, на подвое на пятках появляются корешки. После этого ящик с привитыми черенками ставят на закаливание на 2-3 дня, потом их можно пересаживать в стаканчики.

Если есть одно- или двухлетние саженцы подвоя, то на них можно привить черенки разных сортов винограда. Как правило, выход полноценных привитых саженцев в этом случае бывает выше, чем при прививке черенков подвоя. Перед проведением такой прививки на саженцах подвоя подрезают корни, оставляя их длиной не более 8-10 см, вымачивают в дождевой или отстоявшейся водопроводной воде в течение двух суток и помещают в емкость так, чтобы корни были погружены полностью во влажные опилки или торф, и выдерживают при температуре +20-22 градуса 5-7 дней. После набухания глазков подвои готовы для прививки.

Черенки подвоя выдерживают 3-5 дней при температуре +10-15 градусов, завернув во влажную мешковину. Перед проведением прививки черенки пару суток вымачивают в воде, желательно с добавлением пчелиного меда (50 г на 10 л воды), и еще выдерживают во влажной мешковине при температуре +20-24 градуса в течение 2-4 суток. После этого черенки, на которых набухли глазки, используют для прививок, остальные выбраковывают. Стратификацию и дальнейшее выращивание привитых саженцев проводят аналогично привитым черенкам